Sofía está en Bulgaria

Fight till you Die!

2009-08-26T09:22:00.034+03:00

Puestos a seguir con canciones-bofetada en estos tiempos de sensaciones revueltas qué mejor que "Fight till you Die!" de PENNYWISE.

"Fight till you Die! (lucha hasta morir)" de PENNYWISE representa como muy pocas la esencia de la canción-bofetada que te hace espabilar ante la adversidad tal y como sucede con "Last Light" de CONVERGE. A pesar de su título no es una apología de la violencia ni nada de eso, se trata simplemente de una adevertencia contra el exscesivo letargo con el que todos convivimos quizás en demasía desde hace algún tiempo.

Esta canción es la que abre el álbum "Full Circle". Él álbum fue lanzado en 1997 y fue el primero tras la muerte por suicidio de Jason Matthew Thirsk, el bajista original del grupo, que acechado por una gran inestabilidad emocional y depresión no pudo superar su adicción al alcohol y el tratamiento de desintoxicación del mismo que estaba siguiendo. Este hecho se puede constatar en todas las canciones del álbum que, sin perder su aspecto positivo, es considerado como el más oscuro, el que más rabia desprende, el mejor y uno de los mejores álbumes de HxC melódico de siempre.

PENNYWISE lo formaron cuatro compañeros de clase de instituto (cuatro colegas) en Hermosa Beach, un pequeño suburbio del suroeste de Los Ángeles, a finales de los ochenta. Siempre, absolutamente siempre, había mantenido la misma formación, los mismos cuatro colegas (algo no muy habitual en este negocio máxime en bandas de su calibre) hasta la muerte de Jason que fue remplazado por Randy Bradbury (otro colega común, profesor de bajo de Jason). Quizás debido a las adversidades que juntos han pasado, su seña de identidad han sido siempre las bofetadas: música cruda (lo es para el género en el que están catalogados, epitaph-punk, hxc melódico, punk-rock californiano de los 90, etc.), las letras positivas y la solidaridad con los suyos y los no suyos.

Hasta hace cinco días la formación siguió intacta, pero el pasado 22 de agosto Jim Lindberg (frontman del grupo) decidió dejar PW, una putada para los que todavía no hemos tenido la oportunidad de verles en directo (PW ha dicho que no se separan y que remplazarán al cantante, algo harto difícil dada la indentidad de la banda con los mismo intergrantes en 20 años y por la unidad de la CREW que han fomentado desde siempre) aunque como casi siempre, quizás dentro de unos años (cuando se les acabe la pasta) volverán a reunirse los miembros originales.

Su repertorio está lleno de canciones-bofetada, pero esta es la mejor, quizás rabiosamente compuesta y elegida la primera canción del primer álbum tras la muerte de Jason. Aunque la letra en un principio resulta atemporal, abstracta y ambigua para cualquier "tipo de lucha" quizás en estos tiempos que corren esta más ajustada a la realidad y concreta que nunca desde que fuera escrita, aunque los tiempos revueltos no estén solo provocados por la realidad social que hoy existe...

Que la disfruten.

PENNYWISE - Fight till you Die!

Look all around you theres a war thats going on.

(mira a tu alrededor, hay una guerra que sigue adelante)

A struggle against the odds thatss breaking out and must be one.

(una lucha contra las posibilidades, que está estallando y debe ser única)

They're getting ready with the weapons they have found.

(ellos se están preprando conlas armas que tienen)

Take inspiration from the sound.
(coge inspiración del sonido)

See it in the faces of the people everyday.
(mira las caras de la gente todos los días)

We need to take control and find some ammo right away
(necesitamos tomar el control y encontrar algo con lo que luchar ya)

Our cause is righteous and were gonna have our say.
(nuestra causa es justa y vamos a tener la oportunidad de expresar nuestra palabra)

Get ready for the judgment day.
(prepárate par ael día del juicio)

Go ahead and try.
(continúa e inténtalo)

Or kiss your ass good-bye.
(o dale a tu culo un beso de despedida)

People of society are running for their lives.
(la gente de la sociedad está jugándosela)

Get up now and go.
(levántate ahora y vete)

Or your never gonna know.
(o nunca lo sabrás)

Never gonna make it in your houses lying low.
(nunca lo harás escondico en tu casa)

Give it one good try.
(haz un buen intento)

Give it all and fight till you die.
(hazlo todo y lucha hasta morir)

A puppet government their dying in the streets.
(un gobierno de marionetas, su muerte en las calles)

Families are breaking up cause underpaids cant make ends meat.
(las familias se desintegran porque no llegan a fin de mes)

The establishment has put their money underground.
(la clase alta ha enterrado su dinero)

Cause they all know whats coming down.
(porque todos saben la que está cayendo)

A lucky precious with money in their banks.
(queridos aofrtunados con su dinero en los bancos)

Cant imagine what its like to find yourself in homeless ranks.
(no pueden imaginar encontrarse en las condiciones de un sin techo)

Theyve got no conscience for the ones who wont survive.
(no tienen ninguna remordimiento por los que no sobrevivirán)

The time for payback has arived.
(el momento para devolvérsela ha llegado)

All alone in your own society outside are the cries of lives in misery.
(compleatemente solos en su exclusiva sociedad, afuera están los llantos de los que viven en la miseria)

An evil plot of a false democracy subjugating souls just dying to be free.

(un malvado guión de una falsa democracia que subyuga almas que solo quieren ser libres)

This is for the hearts...Still...BEATING!!!!

2009-08-24T12:56:00.023+03:00

Tras un fin de semana relámpago/sorpresa en España y a tres horas de volar de vuelta a Sofia: un poco de esperanza en estos días extraños.

Puede uno gustar esta música o no, pero tod@s coincidirán que la letra es pura y desgarradora poesía moderna. A los que les guste: suban el volumen y disfruten. A los que no les guste: silencien el voumen y simplemente vean y lean (letras originales y traducción debajo del vídeo).

CONVERGE - Last light (última luz)

I need you to be the strength of widows and soul survivors.

(necesito que seas la fuerza de viudas y almas supervivientes)

I need you to be as fearless as new mothers and new fathers.

(necesito que seas tran intrépido como las nuevas madres y los nuevos padres)

I need you to be the hope of hearts who lost true love.

(necesito que seas las esperanza de los corazones que pierden el amor verdadero)

I need you to be the might of their first kiss.

(necesito que seas la fuerza de su primer beso)

I need a purpose, I need a meaning.

(necesito un propósito, necesito un significado)

To all that we lose and all we fight for.

(a todo lo que perdemos y por lo que luchamos)

To all our loves and our wars.

(a todos nuestros amores y nuestras guerras)

Keep breathing.

(sigue respirando)

Keep living.

(sigue viviendo)

Keep searching.

(sigue buscando)

Keep pushing on.

(sigue hacia adelante)

Keep bleeding.

(sigue sangrando)

Keep healing.

(sigue curándote)

Keep fading.

(sigue perdiendo color)

Keep shining on.

(sigue brillando)

This is for the hearts...Still...Beating...beating....Beating...BEATING!!!

(esto es para los corazones que todavía laten...laten...laten...¡¡¡LATEN!!!)

Gracias a ender que me puso esta canción por primera vez y que viene que ni al pelo.

Abril (Semana Santa): Gaillimh (Éire)

2009-08-07T10:21:00.051+03:00

Amor platónico. La zona más celta. Felicidad. Galway, capital del Gaeltacht. El oeste. El duro oeste. Todo el viento del oeste. El atlántico chocando durante siglos contra sus acantilados. Céltica. Las Islas Arann vigilantes. Los Hombres de Arann vigilantes. El fin del mundo.

Eso es Irlanda, eso es Galway, eso es el oeste.

Los colegas
Ahi estabamos los que pudimos estar. No fuimos pocos: Daniele y Ciara, Alan, Luca, Hassan y feliz encuentro por casualidad con Rory. Manolito: en Lexinton (Kentucky), Matt: en NYC y Ben: en un rascacielos de París.

Los que estuvimos:

Alan (bretón de Brest) acaba de mudarse a Londres. Nuevo trabajo. En los últimos cuatro años y medio ha vivido y trabajado en Irlanda, Francia, Nueva Zelanda, España y Gales. Culo inquieto.

Luca (trentattretrentinientraronoatrentotuttitrentattretroterelando, trentino, casí austríaco). Eterno doctorante (quiere hacer un Ph.D.), en los últimos años ha vivido en Irlanda, España, Italia, Vietnam y temporadas en Kosovo. Eterno estudiante. Ama Roveretto, su pueblo, y no quiere irse de ahi.

Hassan: maldivo (Islas Maldivas) de Malé. Ginecólogo. Va a ser padre y se vuelve a Maldivas prontito a estar con su mujer.

Daniele y Ciara: él de Cagli, Urbino (después de cinco años ya es más irlandés que italiano) y ella de county Kildare. Él empezó erasmus con nosotros y se quedó allí, ella trabajaba en la Trattoría Maretti de Quays St y le conoció a él. Siguen en Galway. Nos volvieron a tratar como reyes.

Dani y Alan

Primera mañana: desayuno irlandés
Preparado por Alan y Ciara. Judías blancas, bacon, salchichas, champiñones a la plancha y cerveza. Éste sí es el desayuno de los campeones y resultó exquisito. Hasta Socket, el gato de Dani y Ciara, no pudo resistirse.

Hay que decir que la vergüenza de beber Heineken en un desayuno irlandés (en lugar de cerveza irlandesa) se debe que era Viernes Santo. Este día es el único día en todo el año que en Irlanda, como país católico, está prohibida la venta de alcohol por lo que ni siquiera abren los pubs. Esto supone que el día de antes, Jueves Santo, hay un masivo saqueo de productos alcoholicos en todo establecimiento que que se dedique a su venta para guardar provisiones para el viernes santo (por supuesto no dejan de beber, simplemente ese dia beben en casa, preciosa hipocresía...). El miércoles, antes de nuestra llegado, cuando Dani llegó al súper solo quedaba Heineken. No hay queja que encima el tío se anticipó a la situación y además acogernos nos dejó la casa llena de birra.

Galway, su ambiente y sus tabernas
Galway es la ciudad "boehemia" y cultural de Irlanda. Lo llaman el pequeño Edimburgo porque además cuenta el Galway Arts Festival (desde luego a escala del que se celebra en la ciudad escocesa) que inunda la ciudad de escenarios desde hace más de 30 años. Por ello además es punto de encuentro de gentes de muy diversa índole.

Tiene dos universidades la National University of Ireland, Galway y el Galway-Mayo Institute of Techonlogy. Esto implica que la población casi se duplica gracias a la población flotante estudiante. Durante el curso se calcula que se alcanzan los 130.000 habitantes, cuando en realidad el censo de 2006 apenas indica que oficialmente hay 72.000. Oh si, fiesta.

Gaillimh es la capital de la zona más irlandesa del país, aquela donde los soldados ingleses no consiguieron invadir en su totalidad ni imponer su lengua por ello es frecuente encontrar gente de la zona cuya lengua materna sea el gaélico irlandés. Todo ello le da una identidad muy característica.

Famosas son su tabernas. Allí se dasarrolla una costumbre social (la de la pinta de Guinness) que va mucho más allá de la simple ingesta de alcohol. En estos lugares el tiempo se detiene, los problemas se apratan a un lado y simplemente se habla con el de al lado mientras locales tocan música tradicional.

En esta ciudad se tiran algunas de las mejores pintas de Guinness de todo el país. Varias de estos locales llevan más de 150 años "alimentando" a la gente. A continuación se muestras las tabernas irlandesas más auténticas de Galway y quizás de casi toda Irlanda.

Taaffes: la mejor pinta de Guinness del mundo. durante los últimos 15 años ha sido galardonado como "la mejor pitna de Guinness de Irlanda(premio anual)" en más de cinco ocasiones. En su interior se encuentran las réplicas de los escudos de las 14 tribus de Galway.

Tig Coilí: como su cartel indica "home of traditional irish music". Uno de los templos de todo el país.

Noghtan's: la taberna más bohemia, con sus cubículos de madera donde no caben más de 4 personas. Uno de los bares más implcados con al Galway Arts Festival.

The Quays: de todos es quizás el visitado por gente más varopinta.

Arás Na Gael: la taberna gaélica. Teóricamente es algo así como "la sede" del gaélico parlante con multitud de actividades para fomentar esta lengua.

The Crane: un lugar mágico, especialmente en momentos importantes: St. Patrick's, Semana Santa, Navidad, etc. Ahi tocan los mejores músicos tradcionales. Tiene más de 200 años. Antaño tenía su tejado de paja, pero la última vez lo habían sustituido por uno sintético (menos bonito pero quizás algo más seguro).

Cena en casa de Hassan
Hassan y su compañero de piso Radjeed (de India) nos invitaron a cenar la última noche. Prepararon unas delicias asiáticas: pollo tika masala, arroz con con curry, etc.. todo con especias que traídas desde sus respectivas tierras. Exquisito. Nos trataron como marqueses y hasta abrimos una botella de vino.

Radjeed y Hassan

Estuvimos hasta altas horas celebrando que Hassan va a ser padre (si, Hassan y padre en la misma frase suena muy raro). Siendo un cojonudo fin de viaje.

Marzo. Roma (y una historia sobre los "años de plomo" en Italia)

2009-08-06T14:55:00.025+03:00

¿Qué se puede decir de Roma?.

El fin de semana que en el que el invierno teóricamente nos abandonaba y entraba ya la primavera quedamos Chus y yo decidimos quedar en Roma. Casualmente Pepiña y Pablo también anduvieron por ahi ese finde, con lo que buena parte del tiempo estuvimos por ahi con ellos.

Desde luego lo que si es un placer llegar a la Fontana di Trevi a las 12h de la noche y con frío helador, cuando no hay casi nadie y simplemente sentarse y mirar la maravilla.

A pesar de creer que en Roma el tiempo iba a ser más primaveral que en Sofía, encontramos un fin de semana gélido con un aire exageradamenre frío para el lugar en el que nos econtrábamos, máxime cuando yo vengo de una ciudad como la capital búlgara.

Era la primera vez que Chus visitaba esta ciudad y la tercera que lo hacía yo, pero igualmente cada vez que se gira una esquina y se ve el Coliseo de fondo o cerca sucede como si el cerebro se reseteara y no hubieras estado nunca, ¿el resultado? el mismo: nos quedamos mirando el Coliseo con la boca abierta. De los vistos, El Coliseo es uno de los monumentos que más impresionan, incluso diría que de noche con la buena ilumenación es el más espectacular, sobretodo si te paras a pensar el importente pedazo de historia que tienen esas piedras. Ese domingo además se celebraba la Maratón de Roma, por lo que desde el sabado tarde-noche cortaron la Vía de los Foros Imperiales, esto nos permitió poder caminar toda la avenida, por el centro de la calzada, sin ni un solo coche y sin casi nadie en la calle (¡ni un alma en la calle con el frío que hacía!), permitiendo dar un paseo que muy pocos han podido recorrer y viendo el Coliseo y sus alrededores como muy poca gente ha podido ver. A fin de cuentas: un privilegio que disfrutamos debidamente.

La Piazza Venecia, il aperitivo dal Trastévere, la Piazza Navona, los goncchi y la pizza, el Arco de Trajano, la Piazza Spagna (de noche), la birra Moretti... no podría acabar.

También fue muy especial la visita a Via Michelangelo Caetani (conocida simplemente como Via Caetani). En esa calle, dentro del maletero de un Renault 4 rojo, apareció el cadáver de Aldo Moro (ex-primer ministro y el entonces Presidente de la Democracia Cristiana) el día 9 de mayo de 1978.

Aldo Moro había sido secuestrado 24 días antes por las Brigadas Rojas que, a cambio de su liberación, pedían la excarcelación de varios de sus miembros. A pesar de los llamamientos de toda la sociedad italiana (incluído el Papa Pablo VI), y de la petición expresa del propio Moro a la excarcelación de los miembros de las BR, al no cumplirse sus exigencias, las Brigadas Rojas asesinaron al ex-ministro, representando unos de los shocks más potentes sucedidos en la historia italiana moderna y que tuvo innegables repercusiones políticas.

Desde siempre un tufillo de misterio ha rodeado toda esta historia. Siguendo la iniciativa de Enrico Berlinguer (lider comunista italiano que propuso el "Compromiso histórico italiano" en el que se pretendía una colaboración permanente entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano), Aldo Moro era partidario de una cooperación entre estas dos fuerzas políticas. Esto evidentemente no gustaba a muchos y desde luego resta sentido a la hipótesis de que una organización radical comunista asesinara al primer líder de la DC que quería seguir las ideas de un líder del PCI. Por todo ello desde siempre se ha sospechado que la CIA, durante la época dorada de los golpes de estado bajo su auspicio (recuerden Chile, etc...) hubiera infiltrado multitud de agentes entre las BR para hacer saltar por los aires cualquier posiblidad de que los comunistas pudieran tener un peso importante en la política del país. A modo de curiosidad es importante reseñar que Via Caetani esta en pleno centro de Roma (durante esos días Italia estaba tomada por la policía y el ejército) y prácticamente equidistante a las sedes de la DC y el PCI.

Desde hace años me ha fascinado toda esta historia por lo que representa (los años de plomo en Italia), por el personaje y por el trasfondo político del asunto. Existen varias películas, de mayor o menor calidad que tratan de reflejar con diferentes puntos de vista lo sucedido, como Buenos días, noche (Buongiono, notte), El año de las armas (Year of the gun) o La plaza de las cinco lunas (Piazza delle Cinque Lune).

Curiosamente, el mismo día, el 9 de mayo de 1978, también fue asesinado Peppino Impastato, el muchacho siciliano, hijo de un importante mafioso que durante toda su vida se opuso a las actividades delictivas de "su familia" y contra la que luchó activamente durante varios años.

Este personaje fue el que inspiró la película Los cien pasos (I cento passi) cuya canción principal compuso e interpretó uno de mis gurpos favoritos: Modena City Ramblers y cuyo vídeo dejo aqui debajo.

Marzo. Baba Marta: una colorida costumbre

2009-08-06T12:52:00.015+03:00

Una de las festividades tradicionales más típicamente búlgaras es la celebración de la llegada del mes de Marzo (Baba Marta: la anciana, abuela Marta) con el intercambio fraternal de lo que llamamos “mártenitza” (la encontraréis transcrita como “martenitsa” también): figuritas de hilos blancos y rojos entrelazados, que hoy en día pueden convertirse en auténticas obras de artesanía y llevar diferentes adornos con estricto significado de carácter dualista, relacionado con los ancestrales cultos solares. De hecho, la simbología que esconden las figuritas blanca y encarnada (sinónimo de ‘morada' en la antigüedad) “atadas ” mediante un lazo de unión firme es prácticamente idéntico al conocido símbolo dual: Yin-Yang.

El nombre actual del mes de marzo – Marta – proviene, al igual que en los idiomas romances, del nombre latino Martius (de Marte), aunque antaño su nombre se derivaba de abedúl: el árbol que anunciaba con el temprano brote de sus hojas y su savia, la llegada de la primavera y, quizás, también la claridad diurna que iba en aumento.

Cuenta la leyenda más conocida sobre el origen de esta tradición que fue la Mártenitza el mensaje de salud y bienestar que intercambiaron el khan (can) Asparuh (que formó la Bulgaria balcánica) y su querida hermana, cuando él tuvo que partir con parte de su pueblo desde las lejanas montañas tibetanas en busca de nuevos territorios, obligado por el avance de los jázaros. Después de su largo camino atravesó el Danubio y acampó en tierras habitadas por los eslavos que le recibieron amistosamente con ricos manjares y los exuberantes frutos de su bendita tierra. Pero el corazón del joven khan lloraba por la añoranza de su tierra natal y su familia, y su lamento se levantó hasta el sol que, consternado, hizo descender a su hombro una veloz golondrina (paloma o halcón en otras versiones) que le habló con voz humana y él le confió su pena. Emprendió ella el camino de vuelta a las tierras de su padre Kubrat y al llegar allí dio el mensaje de la creación de su nuevo estado a su querda hermana (Calina) y familiares. En señal de su alegría le hizo ella un verde ramito (de sagrado eneldo) envuelto en lana blanca con nudos que cifraron su mensaje, así como era la costumbre entre los búlgaros, y lo mandó de vuelta con la misma golondrina. En pocos días llevó el pájaro el mensaje a Asperuh, pero tuvo que pagar su rápido y abnegado vuelo con una herida en sus alas que encarnó de sangre la blanca lana. Al descifrar el khan el mensaje de su hermana y percatarse de la fidelidad de su mensajera celestial, guardó la ramita adornada con la lana blanca y encarnada cerca de su corazón y mandó a todo su pueblo que hiciera lo mismo, en conmemoración de este día, de generación en generación...

La mañana del día 1 de marzo se prende una gran hoguera con mucho humo delante de cada casa. Más tarde se salta por encima de ella hasta tres veces, para purificarse de todo mal y enfermedades. Las amas de las casas sacan sus alfombras, manteles y tejidos de color carmesí con los que cubren los árboles de su huerto y, acto seguido, adornan los pechos de cada uno de los suyos con la mártenitza.

La martenitza se supone que es una especie de amuleto que tiene poderes mágicos y asegura fertilidad, salud y felicidad a los que lo llevan. Los pequeños de la casa adornan con ellas su brazo derecho, el pecho o el cuello y las doncellas pueden llevarlas en el pelo. Los varones, en cambio, las atan por encima del codo o tobillo izquierdo o las esconden debajo del talón del mismo lado, no vaya a ser que “les fuera atada la hombría”. Se ponen también al ganado y los árboles frutales para asegurar un año de prosperidad.

Suelen llevarse hasta ver la primera golondrina, cigüeña o árbol en flor que anuncien la llegada de la primavera y entonces se atan en las ramas de un árbol con las palabras: “llévate mi oscuro y malo y tráeme el claro y bendito verano” .

Febrero-Marzo. Finlandia

2009-08-06T10:07:00.025+03:00

Lo primero que uno se encuentra en Helsinki nada más bajarse del autobús que te lleva desde el aeropuerto al centro, además de a Piombino, son dos o tres tipas (no precisemante feas) vestidas con traje de fiesta cayéndose por el suelo en medio de un paso de peatones congelado mostrando un evidente estado de embriaguez (eran las 12h. de la noche, da). Si amigos, lo primero que vi en Helsinki es exactamente lo que Piombino me dijo que "había estado padeciendo" durante meses.

Helsinki es una ciudad muy curiosa: es una ciudad con arquitectura extremadamente limpia. La ciudad es prácticamente nueva y, pese a que su fundación data de 1550, pocos edicifios tienen más de sesenta años. Esto se debe al período de guerras y ocupaciones que ha tenido a lo largo de los últimos doscientos años. La ciudad fue fundada como colonia sueca, de hecho el sueco es todavía es lengua oficial (Helsingfors es su nombre en sueco), y la relación con Suecia es muy estrecha en cuanto en lo económico y lo social (por ejemplo todo aspirante a miembro del parlamento de finlandés ha de ser bilingüe finlandés-sueco). Después a principios del s. XIX tras la Guerra Finlandesa pasó a manos del Zar de Rusia. Pero el período de guerras no terminó aquí, durante La Gran Guerra (I G.M.) estalló la Guerra Civil Finlandesa, con un bando pro bolchevique y otro apoyado por el Imperio Alemán, este último fue el que resultó vencedor. Durante la II Guerra Mundial, Finlandía luchó contra la U.R.S.S. Todos estos eventos hicieron que la ciudad de Helsinki fuera quemada y desturida varias veces (aunque en ninguna de las ocasiones se destruyó la ciudad en su totalidad) lo que provoca el aspecto nuevo que tiene.

Parecía que venir de los -10ºC de Sofía a los -10ºC de Helsinki apenas iban a suponer diferencia, pero si que la supuso. El frío de Helsinki (frío nórdico) no tiene tanto que ver como el que experimentamos en Sofía (frío continental). ¡¡Pero si incluso el Mar Báltico estaba todo congelado y, como puede verse se podía caminar sobre él!!. Se podía andar por trozos de agua salada que a partir de primavera no es más que mar con sus olitas y todo. El frío finlandés se mete en los huesos y es muy difícil que salga además las escasas horas de luz tampoco ayudaban a entrar en calor.

Este calor deseado es fácil de alcanzar con un factor importante en este país: el alcohol. Finlandia es conocida por sus muebles de diseño, sus miles de lagos y porque su población tiene una gran simpatía por el alcohol. Evidentemente esto ha provocado graves problemas sociales (más allá de esas chicas volcando en el paso de cebra del principio) que han llevado al estado a una severa política de control. Muestra de ello es ALKO, una empresa 100% estatal que es el único distribuidor de alcohol de alta graduación del país, un hecho que me resultó curioso y que luego he descubierto que existe en lugares como Suecia, Canadá o algúnos estados del imperio yanki.

Otra curisidad para un expatriado en la humilde Bulgaria, es el nivel de vida y servicios de este país. En Finlandia se puede pagar con tarjeta hasta una gominola, hablan inglés hasta las cajeras del LIDL, los transportes públicos son modernos y eficaces, etc. Pero lo que más llama la atención es que las aceras de la calle más comercial de la ciudad ¡¡¡tiene calefacción!!!. Es decir se llega un punto-frontera en el que pasas del blanco de las calles aledañas a la acera desnuda de nieve (eso si mojada) de dicha calle. Si no recuerdo mal creo que en Sofía tenemos dos quitanieves para toda la ciudad (y casi siempre están averiadas). Curioso.

Una vez ya apurada la vida dirurna (y sobre todo la nocturna, ¡Pimobino, vaya vida nocturna!) de Helsinki, el último día de estancia en Finlandia y aprovechando que a Danilo le tocaba currar ese lunes, el siguiente destino fue Porvoo (a 2hs de autobus de la capital). Porvoo es la segunda ciudad más antigua de Finlandia y su fundación data de antes del s. XIV. Destacan sus casitas antiguas, bajas y de madera y en general el cuidado aspecto del pueblecito que además en invierno con la nieve le daba el típico aspecto de pueblito que aparece en cualquier fábula o cuento nórdico.

Paseando por el pueblo se puede llegar al cementerio (extraviándose un poco por un bosque, eso si). Los cementerios son bonitos. Lo que representa, la muerte y el culto a la muerte no es bonito, pero hay complejos en si que si lo son, por ejemplo cementerios celtas de las Islas de Aran en Irlanda o cementerio de Montparnasse de París. Cuando uno se encuentra solo, sin nadie a tu alrededor (ni un alma), durante un gélido día de febrero a -9ºC, todo lleno de nieve, dentro de un cementerio finlandés al que solo se puede acceder tras 10 de camino por el bosque, es una sensación rara, pero es una sensación de paz. El cementerio de Porvoo me parece uno de los más bonitos que he visto, quizás por las circunstancias mencionadas en la frase anterior. Comprendo que todo suena un poco macabro, pero no lo es.

Tras una larga ausencia

2009-08-05T14:52:00.015+03:00

Casi medio año. Esto tenía que pasar. Desde el principio estaba claro. Esto del blog tiene altibajos. ¿Razones (excusas)?. Muchas. Pero principalmente el tiempo libre. La escasez o abundandia del mismo (aunque no se sabe bien qué es mejor si la escasez o la abundancia). Cambios momentáneos de prioridades quizás.

En fin.

La intención es de recuperar el tiempo perdido. Lo es. Así que, salvo más excusas, en breve irán públicándose todas las entradas previstas procurando mantener la misma cronogía que la intención inicial.

Bienregresados.

China (II): Pekín y nochevieja en Shanghai

2009-02-21T14:06:00.059+02:00

Tras regresar del viaje relámpago a España el fin de semana pasado (me dio tiempo a: familia, colegas e incluso a ir a Villanueva a La Turra, en cuatro días no está mal) me veo en la obligación de proseguir con el blog que he tenido abandonado durante más de un mes.

Las razones (también llamadas excusas) excusas son varias: la principal ha sido la pereza, pero en mifavor he de decir que he pasado un mes de enero movidito con varias visitas a Sofia (Ángela vino desde Viena y Sara, Chus y Bea desde Madrid), que junto a algo más de curro y la cabeza en mi visita a España casi cinco meses después han hecho que distraiga un poco esta bitácora.

Una vez realizada esta entrada pueden ustedes regresar a la entrada China (I) para ver alguna foto nueva de nochebuena con los argentinos, en especial en la que Martín, ya envinado (tal y como él mismo se autodefinió) aparece debajo de todos nostros en el sofá del hostel, no tiene precio.

La Gran Muralla (parte de Mutianyu) y "El Nido" (Estadio Olímpico de Pekín).

Según se dice La Gran Murralla China es la única construcción creada por el hombre que se ve desde el espacio. Realmente han surgido muchas dudas acerca de esta afirmación ya que ni los propios astronautas chinos han podido corroborar que así sea, en todo caso es innegable la magnitud de tal edificación. Como curiosidad además de apuntar que mide más de 6.000 kms. de longitud indicar también que en algunas de su partes está formada en varias barreras paralelas.

El propósito de su contrucción fue proteger el Imperio Chino de los ataques de sus vecinos mongoles, aunque esto no obtuvo el éxito esperado ya que los mongoles consigueron penetrar en varias ocasiones a China durante sus ataques.

La parte de Mutianyu es, de las más cercanas a Pekín, quizás la menos transitada desdel punto de vista turístico, esto unido a las bajas temperaturas (andar varias horas por "er calle" a -5ºC jode un poquillo) y el fuerte viento que soplaba hizo que prácticamente no hubiera nadie paseando por la muralla.

A pesar de las adversas condiciones climatológicas y de la época del año, crudo invierno que hacía que la naturaleza estuviera en su esplendor más caduco, de ahí ese paisaje gris (casi cenizo), y esos árboles pelados que deslucieron algo el paisaje, se puede apreciar de forma perfecta la espectacularidad del monumento que nos concedió un largo paseo de casi dos horas por encima de los ladrillos que formaban la mole de la muralla.

Tras regresar de Mutianyu, y todavía arrecíos, visitamos "El Nido" el Estadio Olímpico de los Juegos de Pekín 2008. Desde lugo hay que reconocer que el estadio es una obra maestra sobre todo para haber sido construdio en apenas seis meses y gracias a su cuidada iluminación aparenta majestuoso sobre uno de los nuevos barrios de Pekín construído para la ocasión.

Enfrente del El Nido sita "El Cubo de Agua", la piscina donde Michael Phelps consiguió sus 8 oros y donde nuestras chicas de natación sincronizada lograron 2 platas, con una construcción futurista que hacía que la mitad del edificio cambiara de color y de imágenes constantemente, Sencillamente espectacular.

El Palacio de Verano.

El último día en Pekín antes del viaje a Shanghai lo dedicamos a ver lo que resultó la sopresa agradable del viaje: El Palacio de Verano. Sorpresa agradable y "monumento revelación" porque, desde la ignorancia, cuando uno piensa que va a Pekín siempre le viene a la cabeza la Gran Murralla, la Ciudad Porhibida, la gastronomía china, los mercadillos donde regatear las falsificaciones, últimamente el Estadio Olímpico... y por ahi de forma secundaria aparece el Palacio de Verano, pues bien El Palacio de Verano resultó quizás (tras la Gran Muralla) lo más espectauclar de la estancia en Pekín.

Este complejo se construyó a las afueras de Pekín en una zona arbolada, con un gran lago y entre pequeñas colinas como residenci estival del Emperador para que este pudiera soportar mejor los rigores del verano pekinés.

La mayor variedad de edificios así como sus ubicaciónes y la perfecta y cuidada restauración hacen que El Palacio de Verano resulte quizás más entretenido para el visitante que por ejemplo La Ciudad Prohibida (que puede llegar a resultar algo monótona), ya que el propio palacio está ubicado en un bosque con siempre sorpresas por descubirir en todos sus recovecos.

Shanghai.

El día 30 de diciembre fue el día elegido para desembarcar vía aérea en Shanghai. Nada más pisar esta ciudad el viajero se da cuenta que no tiene tanto que ver con Pekín, es una ciudad china pero no lo es. Es decir, es una ciudad que pertenece a China y siempre ha pertenecido a China (no como el caso por ejemplo de Hong Kong que fue territorio birtánico desde 1898 hasta 1997) pero ha sido durante años una concesión francesa e inglesa, aunque no tengo muy claro las competencias administrativas, al parecer estas naciones tenían la exclusiva de explotación del puerto marítimo de Shanghai e incluso barrios enteros estaban administrados por las autoridades de estos países, todo ello sin dejar de ser territorio chino.

Estas influencias son absolutamente el todo de esta ciudad, mucho más occidentalizada y euopeizada, en la actualidad shanghai es la capital finaciera del país por delante de Pekín, todas las grandes multinacionales tienen en Shaghai las sedes de sus filiales en China y la Bolsa de Valores de Shaghai junto a la de Hong Kong son las más importantes del país.

Incluso el gobierno Chino está inviertiendo gran cantidad de dinero y esfuerzos para convertir Shanghai en el puerto más importante y capital financiera de Asia ya que, aunque ahora lo sea Hong Kong, al proceder de colonia birtánica, no lo consideran purmente chino, y quieren que Shanghai, una ciudad que siempre ha sido China, sea la verdadera "joya de la corona".

Todo esto se hace patente nada más aterrizar. El medio de transporte que hay que tomar desde el aeropuerto de Shanghai-Pudong hacia el centro de la ciudad, que está a 40 kms., es el MAGLEV que es el Tren de Levitación Magnética (impulsado a través de fuerza electromagnética, los raíles no sufren rozamiento alguno) que cubre esta distancia en 7 mins, alcanzando unas velocidades de 431 kms/h.

La occidentalización, modernidad y comercio de la ciudad también puede comprobarse caminando de noche por el centro de la ciudad, en concreto la Calle Nanjing con sus miles de carteles de neón.

Dicen que Nueva York es "la ciudad de los rascacielos" pero Shanghai no se queda a la zaga, sobre todo por las viendo la panorámica que la zona financiera ofrece desde El Bund (el malecón de Shaghai), en la que destaca la Oriental Pearl Tower "La Perla" esa escandalosa construcción futurista que parece que lo que uno ve es algo de ciencia ficción o de dibujos animados, absolutamente increíble.

Pero Shanghai no solo es modernidad, occidentalización, luces y rascacielos, también destaca esa china antigua y portuaria. El barrio de la French Concession (Concesión Francesa) contiene varios edificios coloniales franceses como los que puedan quedar en Nueva Orléans.

Asimismo es muy curioso encontrar en medio de esta moderna ciudad el Jardín Yuyuan, construido a semejanza de los jardnes imperiales de Pekín con sus edificios, escaleras, estanques y esculturas, ahora convertido en una especie de centro comercial al aire libre, a pesar de haber sido declarado hace años como "Monumento Nacional" (aunque para ser honesto hay que decir que apenas se nota que los edificios ahora son en realiad tiendas si no fuera por a alfuencia masiva de gente ya que lo han cuidado de sobremanera).

Nochevieja y año nuevo en Shanghai.

El día 31 decidimos hacer la cena de nochevieja en un restaurante mongol y probamos la mayor de las delicias de su cocina el Huogo (también llamado "Hot Pot" u Olla Mongola) que es algo así como una fondue de cocer en lugar que de freír o de untar. Exquista sobre todo por la variedad de viandas a cocer por uno mismo, y aunque cada uno se cocina lo suyo resulta la mar de divertido, sobre todo lo cerdo que uno se pone y pone a los demás intentando buscar el trozo de alimento (calamar, carne, verdura o alimento no identificado) que previamente ha dejado uno un ratito antes en la olla.

Tras la divertida, copiosa y sabrosa cena, celebramos las "campanadas de fin de año" (realmente fue una cuenta atrás de 10 segundos) en medio de la calle Nanjing (la moderna llena de luces de neón) bajo una pantalla gigante instalada para la ocasión y entre miles, miles, miles, miles de chinos, chinos por todas partes mucho y todos muy apretados (MUY APRETADOS), increíble, sobre todo la cara que ponían cuando nos estábamos comiendo las uvas con cada segundo de la cuenta atrás.

Después fiesta en el Zapata, que no dejó de ser un bar occidental lleno de expatriados (y chinos también), pero claro contando con que el año nuevo chino no se celebraba hasta final de enero es lo único que pudimos hacer como buenos guiris ignorantes en un país en el que no se usa el calendario gregoriano en una ciudad que no conocíamos.

El día de año nuevo, con todos los hígados destrozados, solo Carol y servidor fuimos capaces de ir a ver el Templo del Buda de Jade un lugar ciertamente espiritual, con fuerte aroma a incienso por todas partes que contiene dos budas tallados en Jade.

Epílogo.

El resto de días no dejaron de ser un viaje contínuo: Shanghai-Pekín (noche en Pekín)-Ámsterdam-Berlín (noche en Berlín)-Sofía, con sus correspondientes retrasos de aviones, mi mochila enviada a Dublín via Toronto desde Pekín (si señores, ¡mi maleta dio la vuelta completa al globo en solo unos días!). Incluso a Rocha y a mi nos colocaron en primera clase en el vuelo Pakín-Amsterdam, ¡íbamos como marqueses!.

Les dejo algunas fotos de gastronomía china, no me pregunten lo que es todo porque no lo se. Estoy seguro de haber probado carnes de animales muy raros, pero me da igual estaba todo muy rico.

De este viaje sobre todo recordaré, la gastronomía, el intenso frío que no hizo todo el viaje, la compañía, así como el exotismo del lugar, sus gentes y algunas de sus costumbres...

Guerra Fría (grifo cerrado)

2009-01-15T12:55:00.015+02:00

Los actores:

Rusia.
Principal suministrador de gas de Europa (y uno de los mayores del mundo) a través de la empresa gasística estatal Gazprom. Su gas se distribuye a todos los países que forman la franja entre Rusia y Francia (de norte a sur) en su mayoría a través de la "vía ucraniana" y algo a través de Turquía. Se puede ver la situación pinchando aqui.

Rusia tiene una posición privilegiada en cuanto suministro de gas en Europa y sobre todo de los países de la Península Balcánica (son los países mas pobres de Europa y una de las regiones más frías del contintente). Se trata un monopolio a efectos reales (excepto para España y algún otro país que importa el gas desde Argelia).

Como bien es sabido Rusia nunca ha estado a favor de la O.T.A.N . ni de la U.E., al ser tradicionalmente estas instituciones la luz de países antiguamente enemigos durante la Guerra Fría (como Reino Unido y Francia, y EE.UU. en caso de la O.T.A.N.).

Ucrania.
También produce gas pero muy poco, apenas pueden abastecerse ellos mismos, sin embargo su situación es clave ya que por su territorio transita todo el gas que Rusia le vende a Europa. Naftogaz (empresa gasística estatal ucraniana) tiene el control de las tuberías y gaseoductos por donde pasa este gas. Por tanto si ellos quieren, llega gas a Europa y si no no (aunque Rusia lo mande). Ucrania no solo tiene la ventaja de esta posición estratégica, además por proximidad son los primeros en recibir el gas Ruso (pasa por ellos antes que por ningún otro país) y además cobra por dejar pasar el gas por sus tuberías la llamada tarifa de tránsito.

Desde la disgregación de la U.R.S.S. Ucrania ha vivido varios cambios políticos, en la actualidad su gobierno (queriendo desligarse de Rusia lo máximo posible y asociado a intereses Estadounidenses (de quien es buenos aliado) nunca ha escondido la voluntad de acabar formando parte de la O.T.A.N. y de la U.E., algo que a Rusia no le gusta nada.

A Rusia tampoco le gusta que la mayoría del gas que vende a Europa pase por Ucrania (de quien no son amigos), puesto que esto le debilita en su posición de monopolista. Por ello desde 2006 pretende que el gas que vende a Europa transite a través de un gaseoducto que pase por el norte, por los países bálticos, pero claro eso tiene un gran coste que no quieren asumir (prefieren que lo abone la U.E.).

Unión Europea.
Excepto para agricultura y comercio, podría decirse que carece de política común como dios manda. Desde luego para algo tan importante como la energía no la tiene, y además depende totalmente de estos países para el gas, sin alternativas, eso la deja como un monigote en manos de dos niños: Rusia (quien tiene el producto) y Ucrania (quien lo distribuye).

El Problema:

Desde 2006 el precio del gas que suministra Rusia a Europa pasó de 95 dólares por 1.000 metros cúbicos a 130 dólares, y después a 179,5, (igual que sube los carburantes, oferta, demanda, exceso de dependencia y oligopolio) pero la tarifa de tránsito (la parte del pastel que se lleva Ucrania) se incrementó solo de 1,6 dólares (por 1.000 metros cúbicos y 100 kilómetros de distancia) a 1,7, algo que aunque puede parecer despropocionado esta contemplado en los acuerdo a los que llegaron Rusia y Ucrania en su momento (un buen gol que le metió Putin a Yuschenko).

La cuestión es que como ahora a los ucranianos no les gusta lo que firmaron, y no reciben la parte del pastel que ellos consideran, decidieron quedarse con el gas que pasaba por sus tuberías y que iba destinado a Europa y Los Balcanes.

Rusia viendo la situación, decidió cortar el grifo el 1 de enero de este nuevo año. De forma quizás poco ortodoxa prefirió dejar de mandar gas antes de que se lo robaran los Ucranianos (realmente a quien se los estaban robando era a los países a los que iba ese gas y que ya habían pagado por él).

La Unión Europea con el poco poder que tiene intenta acordar una solución, pero bajo el desacuerdo de la tarifa de tránsito subyace un conflicto estructural mucha más grave:

Rusia acaba de ver la oprotunidad de oro para que la U.E. le pague el Gaseoducto del Norte que quiere contruir: "¿Ven ustedes como no es bueno que todo el gas que le servimos a ustedes pase por los sinvergüenzas ucranianos?. Ayudennos a construir un geaseoducto alternativo y no tendrán estos problemas" .

Y Ucrania, cual pataleta de niño pequeño: "Ven ustedes como los Rusos (que no nos quieren subir la tárfia de tránsito) no tienen escrúplos de cortar el grifo y congelar a los Balcanes con tal de seguir cobrando?"

Y así se enzarzan hasta el infinito y más allá.

La realidad:

La situación actual, es que los países con menos medios de Europa (los de la Península Balcánica), se encuentran sin gas desde el 1 de enero. Además ha coincidido con la ola de frío que ha azotado Europa la semana pasada (¡si cayó semejante nevada en Madrid imagínense cómo estábamos en Bulgaria, Serbia, Moldavia, Eslovaquia o Hungría!).

La gente mayor, siempre más vulnerable al frío, está pasándolo fatal y la tasa de mortalidad de ancianos se dispara. Los hospitales funcionando al límite. Los colegios envían a los niños a casa porque hace tanto frío en las aulas que no se puede dar clase (vacaciones de madera). La gente bajando a los parques a cortar los árboles para obtener madera con la que calentarse. En fin un cristo. Y en Bruselas calentitos.

La solución (que nunca llega):

La Unión Europea consigue en una reunión en Bruselas el día 12 de enero que Rusia reanude el bombeo de gas hacia europa, con la garantía que más de 70 observadores internacionales vigilen los conductos en territorio ucraniano para que no se desvíe gas. Todos respiramos aliviados.

La Comisión Europea se queja de que los observadores internacionales están teniendo problemas para inspeccionar el gaseoducto ucraniano. Rusia inmediatamente se echa atrás, e insiste que si no le garantizan que no se desvía gas no va a abir el grifo.

Finalmente Ucrania deja hacer su trabajo a los inspectores y Rusia reanuda el bombeo de gas hacia Europa el día 13 (la dificultad es que por motivos técnicos por lo menos tarda 3 días en llegar a los países de destino).

Ese mismo día Gazprom (Rusia) denuncia que Ucrania está bloqueando el gas que va a hacia Europa, parce ser que otra vez los Ucranianos están llenando sus reservas antes que nadie aprovechando que el gas pasa por su territorio.

Entre el miércoles y el jueves pasado, varios primeros ministros (entre ellos el de Bulgaria) se entrevistan con sus homólogos Ucranianos y Rusos, lo que indican: "pregúntale al otro (Rusia a Ucrania y Ucrania a Rusia) no es mi culpa" y así seguimos.

El caso de Bulgaria:

El 96% del gas que consume Bulgaria, viene de Rusia vía Ucrania y el éstado búlgaro no tiene alternativas a este suministro. Además de forma muy inteligente en 18 años ningún gobierno búlgaro ha modernizado las instalaciones donde se guardan las reservas de gas, casi no hay reservas (¿para qué invertir en reservas en un país tan cálido y energéticamente independiente como es Bulgaria?).

En el caso de Sofía las temperaturas llegaron a bajar a los -15º el pasado 11 de enero con un mínimo hilito de calefacción. La semana pasada ha sido glacial. Los calefactores eléctricos se agotaron en las tiendas y para más inri, se va la luz ese mismo lunes por la mañana (ahi ya acojone vivo).

Ante la incertidumbre el gobierno búlgaro decide cambiar el combustible de la calefacción, dejan el gas y empiezan a combustir "mazud" que es una mezcla entre un alquitrán raro y algo de gas (así las pocas reservas que pudieran quedar durarán más) lo que hace que la calefacción funcione bastante mejor, al menos en el centro de Sofía, esto unido a que han subido notablemente las temperaturas (estamos en 0º) hace que todo sea más llevadero.

Dicen que solo queda gas hasta el próximo 20 de enero...¿qué pasará después?

GENOCIDIO

2009-01-14T16:36:00.032+02:00

(Foto extraída del Fotolog de Pablo Leira: http://www.fotolog.com/pirixildo )

(Imagen que me ha pasado Pepinha http://www.fotolog.com/negrita_cola , pinchar sobre ella para maximizar)

Se darán cuenta del genocidio cuando todo haya acabado.

Se lamentarán por lo ocurrido y se preguntarán ¿cómo pudo pasar?.

Se llenarán las bocas de condolencias (estómagos agradecidos).

Se levantarán monumentos y mausoleos por las víctimas en los mejores sitios de la ciudad.

Se ordenará estudiar y revisar la historia para que no vuelva a ocurrir (sólo en algunos sitios).

Se construirán museos para ver los horrores cometidos y aprender de la historia.

Se filmarán taquilleras películas en Hollywood que nos conmoverán a las clases medias acomodadas delante de nuestros flamantes televisores y se concederán prestigiosos premios por ello.

Se declarará "el día del genocidio" y habrá emocionantes discursos en bonitos actos en sus efemérides.

Se llenarán (más que nunca) de "democracia" todas las solemnes instituciones internacionales.

Se perseguirá y condenará a los autores materiales en mega-hiper-macro-ultra-importantes Tribunales Internacionales.

[O como esta vez son los judíos (+ EE.UU. + O.N.U. + U.E.) los verdugos y son los palestinos las víctimas probablemente no ocurrirá nada de esto]

Y vuelta a empezar.

China (I): nochebuena, navidad y primeros días en Pekín*

2009-01-10T13:50:00.052+02:00

Nochebuena en Berlín.

En Berlín, todo comenzó en Berlín.

La ciudad que simbolizó (a través de su maldito muro) durante décadas la separación entre dos mundos: la república federal y la república democrática, la europa occidental y la europa oriental, EE.UU. y Rusia, el capitalismo y el comunismo, fue la que nos unió y sirvió como punto de encuentro entre los colegas que íbamos a emprender el viaje a tierras orientales: Nuria y Carol desde Berna, Danilo desde Helsinki, Rocha desde Madrid y servidor desde la ya conocida Sofía.

Mi avión llegó con tres horas de retraso porque justo antes de despegar (ya cuando estaba el avión recto a punto de acelerar) se encendió una lucecita roja y mosqueante por lo que decidieron volver y cambiarnos de avión con el pitote que eso supone. Afortunadamente Nuria y Carol (y recién llegado Rocha) tuvieron la deferencia de esperarme esas tres horas en Berlín Tegel, ya que además Danilo también estaba al caer (después del día de mierda que llevaba: ¡gracias chicas!).

Nuestra intención era clara: buscar comida para un gran menú de navidad que Danilo y yo habíamo pensado (entremeses de caviar del mar negro y salmón ahumado traídos desde Bulgaria, quesos y embutidos españoles traídos desde Alcorcón, spaghetti fruti di mare y "stracotto" cocinado un por un auténtico chef toscano, y de postre turrones varios, mantecados y hojaldrinas traídas de Jaén).

Pero los planes no iban a salir como nos habíamos imaginado, ya que Berlín nos recibió con un intenso frío un gran aguacero y las tiendas.....¡cerradas!. De milagro y gracias al alemán de Carol conseguimos hacernos con unas hogazas de pan. Puestos a no encontrar nada, nos echamos unas birras de trigo y unos Glühwein (vino caliente de centroeuropa) paseando y viendo por el centro de Berlín.

Al llegar al hostal el ambiente no era muy "perrunillero" por el escaso éxito aparente que iba a tener la cena de nochebuena...pero poco a poco la cosa fue cambiando. Cuando empezábamos a preprarar todos los embutidos (jamón serrano, cecina de León, queso manchego) la gente del hostal nos regaló unas botellas de vino tinto que al parecer regalaban a los huéspedes todos los miércoles, pero lo mejor de todo fue cuando tres argentinos aparecieron por la cocina dispuestos a cambiar nuestra noche.

Era una pareja de recién casados, Manuela y Emilio que habían decidido como luna de miel realizar el interrail por buena parte de Europa (¡qué grandes!), y Martín un simpático y bohemio bonaerense de mediana edad. Al final la cena resultó ingente, los embutidos y canapés preparados suamado a los dulces del final fueron más que suficientes incluso para compartir parte de ellos con nuestros nuevos amigos argentinos y alguna japonesa despistada que apareció por la cocina del hostel.

El alcohol fue haciendo mella y como dijo Martín: "acabamos todos envinaaados" y formando un "kilombo" tal que debido a los cantos y follones nos tuvieron que llamar la atención los del hostel...ya saben el incontrolable sentido latino de la fiesta.

Cuando las rescoldos de la fiesta se iban apagando nos subimos los cinco a la habitación y comenzamos el intercambio de regalos de "amigo invisible" que previamente habíamos sorteado en Budapest. Y he aquí la secuencia gráfica del ilusionante momento de abrir los regalos:

Como vemos a continuación a Danilo le gustó tanto su regalo que se fue presto a abrazar a su amigo "invisible":

A Nuria su amigo "invisible" le gastó una pequeña broma, pero a pesar de esta foto: ¡qué no cunda el pánico!, Nuria recibió un buen regalo, créanme.

Navidad en Ámsterdam.
El día de navidad era el día de nuestro viaje, la cuestión: teníamos 9 horas de escala en Ámsterdam, qué mejor excusa para bajar al centro y visitar la capital holandesa y ver sus canales, su bicicletas, ver algunos escaparates del barrio rojo, etc...

Carol (con una preciosa bufanda que le regaló su estupendo amigo invisible :) ) y Nuria a las puertas de la Estación Central de Ámsterdam.

Además daba la casualidad que Manuela y Emilio los argentinos recién casados conocidos en nochebuena también visitaban Ámsterdam ese día asi que quedamos con ellos a tomar un chocolate caliente + "tapa" en un Coffee Shop.

Todo estaba muy bien puesto por ser el día de navidad y el día resultó la mar de agradable (algo fresco). Finalmente volvimos a tomar dirección aeropuerto de Ámsterdam-Schipol para inciar el vuelo que nos llevaría por fin a Pekín.

Primer día en Pekín.
Nada más aterrizar en Pekín y ya habiéndo pasado los trámites necesarios para la entrada en China lo primero que vemos tras salir por la puerta del aeropuerto es a nuestro compañero Óliver Wang Chang (becario industrias culturales Pekín, compañero del D7 parasiempre de CECO) esperándonos. Quién mejor que él para recibirnos, enseñarnos, interpretarnos, traducirnos y qué cojones para pasárnoslo bien.

Ya justo al montar en el taxi la primera sensación que se percibe es la de la tremenda contamienación que sufre esa megalópolis, apenas se veía el sol (aunque para ser honesto había algo de nubes) y la luz resultaba ciertamente extraña y poco natural, como artificial, algo a lo que se acaba acostumbrando uno.

Una vez Óliver nos llevó al hostel nos pusimos manos a la obra para empezar a conocer la gastronomía local, exploramos la zona de alrededor del hostel y descansamos...¡esta vez sin apenas jet lag!

Después descansar y ducharnos (¡ya tocaba!) Carol, Rocha y servidor, que sobrevivimos al sueño, decidimos buscar la aventrua y cenar por nuestra cuenta con éxito más que aceptable dada la imposibilidad de comunicación.

La Ciudad Prohibida.
La estación de metro Tian'anmen East lleva justo a la Plaza de Tiananmen, tristemente recordada por la masacre cometida alli por el ejercito chino (por orden del gobierno) para reprimir las protestas estudiantiles y de los trabajadores, que es una explanada enorme construída a semejanza de la Plaza Roja de Moscú, precisamente para poder celebrar todas las marchas militares.

Allí mismo se encuentra la entrada a la Ciudad Prohibida (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987). Fue construida entre 1406 y 1420 y consta de más de 800 edificios, patios y jardines que ocupan una extensión de unos 720.000 m2 utilizados por los emperadores de la dinastía Ming y Qing. El área no es sino una demostración del poder imperial, de hecho el nombre de "prohibida" se le dió porque nadie podía entrar ni salir del recinto sin orden expresa del emperador.

Al cruzar la Puerta de la Armonía Suprema ya se puede atisbar la grandiosidad del complejo, al cruzar este portal se observa de fondo el Pabellón de la Armonía Suprema (con sus tres balconadas de mármol a modo de base) así como una enorme explanada en la que resalta una senda central, también de mármol, por la que solo podía pasar el emperador.

Justo a la salida del Pabellón de la Armonía Suprema permanece una impresionante talla de mármol. Esta obra está esculpida sobre ¡una sola pieza de mármol! y para mover descomunal objeto, además de emplear a cientos de ciudadanos, lo que se hacía eran mojar las calles en invierno de modo que el agua se congelara y se formaran planchas de hielo, de esta forma era más fácil deslizar la piedra.

Las figuritas que hay en las aristas de los tejados servían para catalogar la importancia del edificio, más figuritas signifiacba que ese edificio es más importante, según ese criterio el Pabellón de la Armonía Suprema al tener más figuras es el más importante de toda la Ciudad Prohibida. Además, la última figurita sirve como tope de las anteriores, ya que no están clavadas a las tejas como tales.

En practicamente todos los edificios destacan las esculturas del león, la grulla y la tortuga que hay en la puerta de éstos, normalmente de bronce pero también tallados en piedra.

"Cocido toscano" (que no" toscano cocido")

Lo que es innegable es lo que destacan las formas y los colores presentes en todas las facetas de construcción de estos edificios y en general de esta arquitectura.

A medida que se aproxima a la Montaña Dorada (monte coronada con un bello palacio, al norte, ya fuera de la Ciudad Prohibida) se observa un cambio en la disposición: comienza a aumentar la presencia de jardines y vegetación disminuyendo la de grandes palacios, este cambio drástico es de veras agradecido ya que la primera parte puede hacerse algo monótona para profanos (como servidor) de la ariquitectura medieval china.

Estos jardines (donde dicen que el emperador "jugueteaba" con sus concubinas y algún que otro palacete llevan a la entrada norte del recinto, lo que significó la salida para nostros.

Ese mismo día y tras la visita a la ciudad prohibida nos juntamos con Oli, Gus y Maite y Esther (Becarias COMEX de Yakarta) comimos por ahi y luego quedamos la noche de "juerga a la pekinesa" y este fue el resltado, sobran las palabras:

En próximos días el resto de nuestra visita a Pekín y la nochevieja en Shanghai.

*Agradezco a mis compañeros de viaje que me "presten" algunas de sus fotos para esta entrada.

Budapest está en Hungría

2008-12-14T21:40:00.033+02:00

El pasado fin de semana hicimos una mini quedada del grupo D de CECO en Budapest para visitar a Ane. Allí nos presentamos Danilo (Helsinki), Nuria (Berna), Gabi (Roma) y servidor, aprovechando que casi todas las Ofecomes tenía festivo el 8 (no era el caso de la mía, por lo que me tuve que volver el domingo 7), no pudimos ver a Cris Martínez-Portocarrero porque le había dado la pedrada y se fue a Perú diez días. Alli nos juntamos los ya citados más Willy (Becario de Inversiones de la Ofecome de Budapest) y Vicente (ex-becario IVEX de la de Bucarest y actualmente trabajando en una empresa española con presencia en Hungría).

Budapest surge de la unión en 1873 de las ciudades de: Buda, Óbuda y Pest. Mucha gente cree (como creía yo hasta hace una semana) que Budapest es el resultado de unir Buda y Pest, las dos ciudades situadas en el margen derecho e izquierdo respectivamente del río Danubio, pero la realidad dice que la ciudad surge de la unión de las dos ciudades mencionadas más Óbuda, pequeña ciudad también en el margen derecho del Danubio.

Imágen de la Ópera de Budapest

El primer lugar de interés que visitamos fue la Basílica de San Esteban que es el templo más grande de la ciudad, construída en honor del rey Esteban I de Hungría (que fue el primer rey de Hungría y el fundado de la Iglesia de Hungría), donde reposa su mano derecha momificada. Es un edificio enorme situado en el corazón de Pest y el más importante de la capital que queda muy cerca de casa de Ane asi que lo visitamos mientas Gabi llegaba del aeropuerto.

En esta época del año y acercándose el solsticio de invierno por aquestos lares anochece muy pronto, en el caso de Budapest anochecía alrededor de las 15.50h. por lo que decidimos aprovechar la poca luz que quedaba e ir a ver el Parlamento, uno de los edificios más espectaculares e importantes. La importancia de dicho edifico queda patente en la existencia y vigencia (todavía hoy) de una antigua ley que prohibe construir edificios con una altura superior a la del edificio del Parlamento y de la Basílica de San Andres. El motivo: reafirmar el poder del Estado y la Iglesia sobre cualquier otro ente.

Curiosamente estuvimos visitando el Parlamento el día 6 de diciembre, este día era la celebración San Nicolás (el santo que dio origen al Santa Claus) y en los alrededores del edificio había una bonita celebración con un mercadillo, puestos de comida típica y bailes tadicionales en que participaban niños pequeños muy "salaos", haciendo muy entrañable todo.

Tras el Parlamento fuimos bordeando el Danubio donde encontramos un curioso monumento: el homenaje a las vícitimas del Holocausto del gueto judío de Budapest, expuesto en forma de decenas de zapatos de bronce a la orilla del río, debido a que una forma de eliminar a los judíos de Budapest era atarlos en parejas, disparar a uno y empujar a los dos al río quedando en la orilla los zapatos. Una triste historia que bien merece la pena ser recordada para dignificar la memoria de las víctimas, y sobre todo aprender de las barbaridades que el ser humano (nosotros mismos) puede llegar a cometer, algo que por lo visto nos cuesta demasiado en nuestro país y en algún otro.

Seguidamente cruzamos el Danubio por el Puente de las Cadenas (que cuenta con una espectacular vista nocturna), adentrándonos en Buda, subiendo en funicular hasta el barrio del castillo donde sita el Castillo Real de Buda (antigua residencia de verano del Emperador de Austria-Hungría).

El barrio del castillo esta lleno de callejuelas estrechas, algo empinadas y con unas casa bajas y de colores muy llamativos, es un lugar relamente curioso quizás algo parecido a algunas partes de Praga.

Lo que más resalta de este barrio, incluso por encima del Castillo Real, es el Bastión de los Pescadores que a pesar de que parte del mismo estaba en obras. Este complejo es un homenaje a los pescadores que defendieron la ciudad de Buda en la edad media, y cuenta con siete torres que reperesentan a las siete Tribus Magiares que se establecieron en cuenca de los Cárpatos en el año 896 d.C.

Budapest es conocida como la ciudad de las termas, debido a la gran cantidades de manantiales y acuíferos subteráneos que tiene, habiéndose desarrollado históricamente una gran infraestructura de baños y termas. Pues bien alguna de estas termas las convierten en discotecas por las noches (con sus birras, sus cubatitas, sus dj's, sus luces a todo trapo etc...) y allí fuimos a la Cinetrip Sparty de las Termas Rudas y señoras y caballeros tengo que reconocer que aquello fue: el fiestón (escandaloso). Es muy curioso estar en una terma con música a toda pastilla con luces de discoteca y todo el mundo en bañador y en bikini bañándose en aguas termales, bebiendo y de farra en general. Como solo estábamos en bañador, no había suficiente luz, y estábamos permantentemente entre pisicinas de agua caliente, chorros y demás, no pude hacer fotos, pero les dejo aqui un vídeo de una fiesta idéntica que se hizo en febrero (suele haber una al mes más o menos), aunque en la ocasión de la semana pasada había mucha más gente.

El domingo por la mañana estuvimos dando un paseo en los alrededores de la Plaza de los Héroes, en cuyo centro está el Memorial del Milenio, monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, eregido en el aniversario número mil de la fundación de Hungría por las siete Tribus Magiares.

También estuvimos caminando por un parque aledaño donde estaba situado el Castillo de Vajdahunyad que es una reproducción de parte de un castillo que hay en Transilvania (zona de la actual Rumanía que antes pertencecía al Imperio Austro-Húngaro) que lleva el mismo nombre. Dentro de este castillo además había un colorido mercadillo y muchos puesto con comida muy rica que dos grandes gourmets como Danilo y yo no pudimos dejar de visitar probando unas exquisas patatas con carne (aunque también había salchichas húngaras, satch balcánico, y dulces varios).

La comida "de verdad" la hicimos en un bistro en el centro de Pest ya de vuelta. Probamos el auténtico "Goulash" húngaro (una especiada sopa de patatas y carne muy sabrosa) y un "asado gitano". Este viaje a Hungría, además de descubrirme el encanto que la ciudad que aglutinó a Buda, Óbuda y Pest tiene, no hizo más que confirmar lo infravalorada que está la cocina balcánica y de los países del este de Europa, un auténtico tesoro por descubrir.

Montaña Vitosha (Витоша)

2008-11-30T18:11:00.013+02:00

La Montaña Vitosha es uno de los símbolos más conocidos de Sofía. Se alza vigilante cual guardiana y protectora de la ciudad con sus 2.290 metros de altura que mide el "Cherni Vrah"(Черни връх o "Pico Negro"), su pico más alto. Es asimismo una famosa estación de esquí no por la calidad de sus pistas sino por la cercanía a la capital.

Como ya comenté en la entrada Otoño en Bulgaria se trata de una cumbre ciertamente especial, sobre todo después de la nevada del fin de semana pasado, en la que los caminos estaban lo suficientemente nevados para conferir al paseo una explosión brutal de cambios de tonos cuando se observa la mezca de nieve, hojas naranjas en el suelo y árboles de hoja caduca con troncos negruzcos propios del final del otoño, y también la nieve lo suficiente deshecha ya para poder hacer una ruta medianamente segura (lo único algo peligroso eran placas de hielo casi invisibles).

Iniciamos la ruta desde el la propia falda de la montaña, donde nos había dejado el autobús 64 que cogimos en Sofia. Allí estábamos: Saúl, Blago, Pepa, Tom y servidor. Enseguida llegamos al Centro de Información Turística donde hay una pequeña exposición que anticipa todo lo que hay por ver en este lugar: fauna, flora, estaciones de esquí, teleférico, topografía etc, incluso hay una torre de observación desde donde se ve toda la ciudad, aunque el día de niebla nos impidió ver dicha vista. Tom (que es un señor búlgaro profesor de geografía de la Universidad de Sofía, un lujo por todo lo que nos iba explicando) nos enseñó cuál era cada uno de los montes que rodean la cuenca de la ciudad de Sofía: al sur la Montaña Vitosha, al norte y noroeste los Balcanes Centrales, y al este el Monte Lozen.

Con todo el coraje que un tipo que tanto ama esta montaña (y de la que tanto sabe) Tom nos explicó que la Montaña Vitosha ha sufrido un descenso de categoría, habiendo sido recientemente catalogada a "Parque Natural" (hasta ahora había sido siempre "Parque Nacional") simple y llanamente para poder constuir complejos hoteleros y de restauración (algo que siendo "Parque Nacional" no podían hacer) no porque el paraje haya perdido su esplendor habitual. Lo peor de todo es que ni siquiera son empresas búlgaras las que van a poder lucrarse de esta nueva e infeliz situación, son empresas de Europa Occidental las que van a venir a joder el monte para sacar la pasta. En fin, no creo que en España estemos como para dar lecciones de esto visto las aberraciones que hemos hecho con nuestra costa los últimos quince años.

Siguendo una ruta que Tom nos fue marcando llegamos al Monasterio de Dragalevtski (si, amigos, otro monasterio), con la particularidad que este es el primer monasterio de monjas (mujeres) visitado hasta la fecha. Dragalevtski no solo da nombre a este monasterio, también es el nombre de un río (riachuelo más que río) y de un pueblo-distrito de Sofía.

Seguimos andando entre las sombras y luces que, por momentos, caprichosamente los árboles nos otorgaban, hasta que llegamos a lo que considero el cúlmen de la ruta: la caída de agua "Aleko Konstantinov" que fue algo así como el pionero del turismo en Bulgaria. Fué Konstantinov quién comenzó a promocionar las rutas senderistas por la Montaña Vitosha y el que puso de moda esta actividad, convirtiéndose posteriormente y durante un tiempo en el icono del turismo búlgaro.

A esta caída de agua (la llamo así porque no es tan gande para llamarle "catarata" o "cascada") llegamos en el momento justo: habiendo nevado el fin de semana pasado pero con unas condiciones lo suficientemente buenas para ejecutar la ruta sin especial dificultad. Estas condiciones habían congelado parcialmente la caída de tal modo que se habian formado algo así como estalactitas de agua, incluso parecía que el agua caía congelada, eran unas formaciones preciosas. Igualmente en la base de la caída el frío había tallado curiosas formas de hielo como pueden ver:

jarl! ya tenemo hielo pa lo cubataaarl

A partir de entonces comenzamos el descenso hasta la base de la montaña donde finalmente cogimos el autobús para volver al centro de la ciudad. A pesar de que la vegetación tenía el triste aspecto del invierno el potencial que tiene este "Parque Natural" en estaciones como principios del otoño o primavera queda fuera de toda duda, dado que como los que me conocen bien saben no soy yo muy de subir los fines de semana a "esquiar" durante el invierno.

Próxima excusión a Vitosha: ¿el "Cherni Vrah"?

Primeras visitas, primera fiesta en casa y primera nevada

2008-11-28T19:25:00.023+02:00

Hace una semana y media tuve mi primera visita: Jorge, mi bro de Valdebernardo. Fue una visita relámpago de apenas dos días (breve por motivos de curro y otras responsabilidades) pero muy agradecida. La verdad es que a pesar de la premura nos dio tiempo a todo.

La primera noche nos habían invitado a una fiesta en casa de Arnaud un francés que curra en la Embajada de Francia y aunque el evento comenzó de una forma un poco rara (el anfitrión se puso enfermo y se tuvo que ir a otra casa a sufrir en silencio ¡para no tener que cancelar la fiesta!, un grande) por no conocer a casi nadie, poco a poco se fue transformando, gracias princpalmente al alcohol, en una gran fiesta que acabó siendo de las buenas buenas.

Pero lo mejor es que el flash trip también dió de si para que Jorge conociera un poquito este lugar, su historia y su gastronomía. Eso si esta ocasión no fue diferente a a maldición que Jorge y yo tenemos, y es que a pesar de los años y el grado de hermandad que nos une apenas tenemos fotos juntos (algo que también me pasa con Juanito, siguiente comensal en Sofía), así que no hay más remedio que mostrarles la única foto que tengo de Jorge en esta vista: la que sale con Francesco, un itlaiano muy dicharachero, en la terraza del pedazo de duplex de la fiesta.

Tras la visita de Jorge vinieron Juanito y Alicia también a verme la semana pasada. La verdad es que sienta muy bien cuando alguien de fuera viene a verte y tienes la oportunidad de enseñar Sofía como si fueras un habitante más de esta ciudad. Y sobre todo hace una ilusión muy especial enseñarles tu mundo particular, aquel que te has ido construyendo en los últimos dos meses en estas frías y lejanas tierras: los amigos, el bar que más frecuentas, o simplmenente donde haces la compra, donde comes eso que tanto te gusta y otros pequeños sitios que has descubierto por ti mismo y que en cuanto los ves por primera vez ya estás deseando enseñarselo a alguien ajeno a esta ciudad.

Bien, pues ese viernes que estaba Juan aqui organicé una fiestecilla en casa. Sabía que mi casa es un casa grande para una persona pero no sabía su respuesta ante una fiesta, asi que decidí ser prudente en cuanto a la gente que invité (y los acompañantes que éstos podían traer). Gracias a Juan y Ali movimos a la habitación unos mueblecillos que hay en el salón y lo dejamos bastante diáfano y hueco como pueden observar:

Al final todo salió a pedir de boca, en el momento que más gente hubo en casa éramos 30 personas (búlgar@s, italian@s, frances@s, austríc@s, belgas, portugues@s, galleg@s, fuenlabreñ@s...y ¡español@s!) y todos estábamos cómodos y sin estar excesivamente apretados.

Lo peor de todo: no hice ni una puta foto. Se que es una vergüenza pero yo soy de los que prefieren disfrutar el momento en vez de estar todo el rato pendiente de hacer un reportaje fotográfico para luego colgar en el blog (o en el maldito Facebook que afortunadamente no tengo) como queriendo decir "¡(voz de niña pija) oys que fiesta más chachi organicé y mirad cuantos amigos tengoooo!" cuando he de reconocer que, por razones obvias (llevo apenas dos meses en Sofia), mucha de la gente que estaba en mi fiesta era solo la tercera o cuarta vez que los veía, pero en eso consiste la cosa: en ir conociendo a la gente poco a poco. Además como he dicho yo lo quería era pasármelo bien y que la gente estuviera agusto (que para eso era yo el anfitrión) y no quería estar toda la noche esclavizado a la cámara. Otra cosa es que yo tuviera los santos huevos de no hacer ni UNA P... FOTOpa una fiesta que doy en mi propia casa, eso ya si que es vaguería pura y dura, lo reconozco.

Este año no había nevado todavía en Sofía (de hecho dicen que está haciendo el otoño más cálido en 80 años) y el caso es que Alicia se estuvo pasando el jueves y el viernes deseando que nevara el viernes (ellos volvían a Madrid el sábado) para ver Sofia nevado y luego irse. Joder dicho y hecho. El viernes después de la fiesta nos fuimos por ahi a un bar a acabar la juerga y luego a dormir, cuando despertamos la mañana del domingo mi calle estaba asi:

los deseos de Ali se habían cumplido, acojonante.

Visto el panorama, y a pesar que todavía seguía nevando bastante, nos decidimos a dar un paseo por la ciudad y echar unas fotillos (esta vez si). Entre las que hicimos destaco varias como por ejemplo en la que sale Juan (un poco agarrotado por la fresquera) en Estadio Nacional Vasil Levski que es donde juega la selección de f útbol de Bulgaria y es la sede de la Federación Búlgara de Fútbol (el Wembley búlgaro) que se ve desde mi ventana y tengo a 3 minutos de casa (a sus gimnasios interiores es donde voy con Pepa cada martes y jueves a clases de boxeo).

También curiosa la del LADA (típico coche soviético) nevado y alguna otra que son chulas.

El día siguiente, el domingo, hizo muy buen día con toda la nieve todavía casi virgen por la ciudad y el cielo completamente despejado y muy azul, por lo que junto a Pepa y Dani decidimos dar un buen paseo por la ciudad y hacer unas fotillos que espero todos ustedes disfruten.

Como verán las fotos muy bonitas, y los dos primeros días de nieve son infantilmente bellos, pero a partir del lunes la bonita blanca nieve se convirtió en chapapote negro y en enormes planchas de hielo sobre la acera, esto unido a mi atuendo laboral de traje y zapatos convertía el ir al curro en un simpático deporte de riesgo al que creo que voy a tener que irme acostumbrando. Estas fotos las tomé en un barrio más hacia las afueras de Sofia donde está la Embajada China (a la que tuve que ir para sacarme el visado del viaje de navidad).

Queda pendiente mostrarles esta bonita ciudad en la que vivo y que tengo inmortalizada en muchas fotos hechas durante las mañanas de los sábados de otoño (antes de que nevara) en las que con resaca o sin resaca salgo solo a la calle a descubrir los entresijos de esta capital y encontrar bonitas instantáneas que retratar.

Terremotos en Sofía

2008-11-18T13:04:00.005+02:00

No es habitual hacer dos entradas tan seguidas pero creo que la ocasión lo merece. El fin de semana pasado ha habido dos terremotos en Sofía, uno el sábado por la noche a las 22:08h. de 4 grados en la escala de Richter y otro a las 7:05h del domingo de 3,5 grados.

Yo, la verdad es que no me enteré de nada. El del sábado por la noche me pilló saliendo de casa con Jorge (que vino a verme este finde desde Madrid) y no noté nada. Había quedado con Dani, Kasia, Fran, Isa y Nicolau en la puerta de casa de Pepa y Dani (a 1min de mi casa) y no me enteré de nada. Cuando llego me preguntó Dani que si había notado un estruendo o explosión: nada. Al parecer como me había pillado en la calle, al aire libre, no se notó tanto. Ni de coña creíamos que era un terremoto.

El de las 7 de la mañana si que ni de coña, principalmente por el ebrio estado en que pillé la camita una hora antes. Nada de nada.

Aqui podeis ver la noticia en inglés y en castellano.

Desde luego no es una cosa de risa, porque desgraciadamente mucha gente muere, sobre todo en países con menos recursos, debido a este "cabreo" de la naturaleza. Solo me alegro de no haberme enterado de nada y de que no haya habido daños.

Rila

2008-11-17T22:16:00.021+02:00

Hace cuatro fines de semana, aprovechando que Pablo (el novio de Pepa, becaria de informática) estaba en Sofía decidimos ir al lugar turístico más visitado de Bulgaria (después de Sofía): el Monasterio de Rila (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983).

En Monasterio de Rila se sitúa a unos 117km. al sur de Sofía, y está espectacularmente enclavado en el profundo valle del río Rilski rodeado de varias montañas a modo de muros vegetales que forman el Macizo de Rila, a 1.147 metros sobre el nivel del mar.

La época en la que fuimos, el comienzo del otoño en Bulgaria, no hizo más que confirmar lo especial de las sensaciones que el visitante va experimentando según se va acercando al lugar. Estas sensaciones nada tienen que ver con lo espiritual o lo religioso del lugar, que para la gente que se dedique a ello (en especial los cristianos ortodoxos) lo es, simplemente los colores, tamaño y espesor de los árboles, así como la majestuosidad de esas altas montañas aparecidas de la nada y una cierta neblina surgida durante todo el día confieren un halo de misterio y magia al lugar ya de por sí, leyendas religiosas al margen.

San Juan de Rila (876d.C.-946d.C) fue un monje ortodoxo que convirtió las montañas de Rila como su eremitorio huyendo del politiqueo del clero su tiempo y de la relación de éste con la aristocracia. Según cuenta la leyenda surgida a partir de testimonios de pastores y cazadores, Juan de Rila vivía en las circunstancias más sencillas y humildes, en pequeñas cuevas sin apenas luz. El misticismo de este personaje provocó que muchas personas fueran a su encuentro en un principio en busca de “asesoramiento” espiritual, más tarde buscando curación a enfermedades y bendición a sus almas. La leyenda de Juan de Rila fue creciendo hasta tal punto que eran varias las personas que, convencidos por el estilo de vida del ermitaño y con los rumores de milagros, imitaron a este personaje y le acompañaron en su eremitorio. La comunidad de monjes se hizo tan numerosa que decidieron comenzar a construir lo que hoy es el actual Monasterio de Rila.

Juan de Rila fue canonizado tras su muerte y es considerado un símbolo por los cristianos ortodoxos que cada año visitan los restos de este personaje en el Monasterio que él creó. La iglesia venera a San Juan de Rila por haber extendido el cristianismo en la península balcánica, es venerado por las iglesias Ortodoxas de Bulgaria y Grecia, así como las de Rusia, Ucrania, Serbia y Rumania.

El Monasterio es una obra de arte en sí. La arquitectura, las formas y los colores parecen negar la evidencia que lo que este edificio representa: un lugar sagrado, de hecho parece sacado de una serie de dibujos animados. La alegría de los colores así como la redondez de sus arcos convierten a este monasterio en algo estéticamente muy atractivo. Son también curiosos la cantidad de dibujos que se encuentran entre los arcos y los muros.

La muchedumbre deslució algo la visita, sobre todo la fotografía, pero una vez escrutamos cada pared, cada fresco y cada recoveco decidimos volver hacia Sofía, no sin antes hacer parada (que no fonda) en un restaurante en el bosque a solo 5kms del monasterio. Allí nos sorprendió un camarero búlgaro que hablaba muy bien español ¡con solo 3 meses trabajando de camarero en Benidorm! (lo de la gente de Los Balcanes con los idiomas es talento puro y duro, lo cual acompleja en cierta forma la tozudez, rigidez y dificultad que tenemos los españoles para tal fin) que nos sirvió viandas típicas del país: sopa de callos, pollo con champiñones (exquiso), patatas fritas con queso syrene fundido y por su puesto de postre…¡yogur!

¿Otoño en Grecia?

2008-11-03T22:09:00.035+02:00

26º a la sombra. Si, señoras y caballeros 26º grados a la sombra hacian ayer día 2 de noviembre a las afueras de Kavala (Provincia de Macedonia Central, Grecia) a las 15.30h cuando volvíamos en coche hacia Bulgaria.

Llevaban tiempo diciéndome que la parte norte de Grecia (Macedonia Central, Tracia etc.) que hace frontera con el sur de Bulgaria, era una zona que merecía la pena visitar. Por ello durante la semana urdimos suficientemente un plan pefecto para poder pasar el fin de semana por allí, pero ninguno de nosotros nos esperábamos esto.

Salimos de currar el viernes tarde y nos cogimos el super Seat Ibiza alquilado y tiramos millas para el sur, llegamos a Thessalonika (o Salónica), pero ello no nos impidió ver la cantidad de vida que tiene la ciudad.

Thessalónika es la segunda ciudad más poblada de Grecia (800.000 habitantes) y también es la segunda en importancia del país. Probablemente a muchos les suene por sus equipos de balonesto el PAOK y el Aris pero quizás a otros les suene por ser el comienzo de la península Calcídica, donde se encuentra Stagira, también antes llamada Estagira, localidad natal de Aristóteles (por él la Universidad Aristotélica de la ciudad). Es una gran ciudad con uno de los puertos comerciales más importantes del Mar Egeo, ciudad costera por tanto y con una gran afluencia de turistas, pero creo que nos somos conscientes de la suerte que tuvimos por encontrar la ciudad sin estar infestada de gente.

Cuando nos levantamos el día estaba bastante nublado y con una fuerte niebla, pero a lo largo de la mañana según íbamos recorriendo los entresijos de la ciudad el sol se iba haciendo fuerte, hasta tal punto que casi todo el paseo lo tuvimos que dar en manga corta. Pergeñados con ese tipo de prenda fuimos recorriendo: la iglesia de Aghios Demetrios, así como la Rotonda de San Jorge (con el único minarete, que quedó a salvo de la destrucción de todo lo relacionado con el Isam) la Torre Blanca, la Plaza de Aristóteles, el Arco y Tumba de Galerio o la Iglesia de Santa Sofía.

Tras degustar exquisos manjares de la zona (queso feta con aceite de oliva y yogurt, souvlaki, vino de retsina, boquerones, bolas de espincas, cerveza Alpha, y un postre de la casa hecho del almendras y que nos sirvieron de regalo en todos los restaurantes a los que fuimos etc.) en una callejón magico con unos restaurantes familiares muy acogedores, decidimos movernos a Kavala, a unas dos horas en coche.

A Kavala llegamos también de noche, pero fue lo sufientemente temprano para poder tomar una fresquita Mythos (cerveza griega) y luego volver a cenar en la Taverna Midalaikis, cuyo camarero no paraba de tratarnos tan bien que ya nos daba hasta vergüenza dejar que nos siguiera trayendo cosas. Ternera en salsa, croquetas de queso feta, ensalada griega y por supuesto el postre-regalo de la casa de almendras.

Por la mañana bien tempranito, nos dedicamos a escrutar aleatoriamente las callejuelas, cuestas y escaleras que llegan al castillo que observa majestuoso la ciudad desde un monte cercano, no sin antes pararnos a tomar un auténtico café griego, servido por una muy guapa griega. Tras la pertinente visita al Casitllo, de donde podíamos ver unas impresionantes vistas de la ciudad y del imponente Mar Egeo, seguimos recorriendo la ciudad y algunas de sus más importantes lugares: iglesias varias y el gran acueducto.

Cómo veíamos que el calor iba apretando más y más (lo de ayer fue un auténtico día de verano) decidimos bajar a la playa y amortizar lo que el viernes era locura: el bañador, y estuvimos bañándonos y chapotendo casi una hora. El agua: solo fresquita al principio, nada de meternos en el agua para hacer la foto y ya está no, lo de ayer fue baño en condiciones, largo y tendido.

Con el agua entró la gusa y decidimos comer pronto para comenzar el camino a Sofía lo antes posible y evitar los atascos de entrada a la ciudad, algo que no conseguimos.

Grecia es una maravilla, sitios preciosos, pueblecitos mágicos a orillas del Mar Egeo, una gastronomía tan variada como exquisita, pero sin duda lo mejor es la amabilidad de sus gentes, la honradez, la alegría y la empatía que derrochaban en cualquier lugar, cada bar, cada restaurante que parábamos a tomar una birra y a comer, cada persona a la que preguntábamos "¿cómo ir a?", cada peatón, todo absolutamente increíble, lo cual me lleva a relativizar humildemente esa supuesta alegria, hospitalidad y amabilidad de la que los españoles "como pueblo mediterráneo" nos jactamos. A más de un@ le mandaba yo a Grecia una semanita a aprender un par de cositas...

Vuelvo a deber un par de entradas: la del primer finde en Bulgaria (noche de fiesta Búlgara y de Chalga, ya os contaré); y la visita al Monasterio de Rila que hicimos hace un par de semanas, pero sepan que mucho más temprano que tarde las publicaré.

Otoño en Bulgaria

2008-10-12T19:55:00.027+03:00

El otoño es esa extraña estación entre el verano y el invierno. Es a menudo frecuente el que tras el verano y el final de las vacaciones (para aquellos afortunados que dispongan de ellas en esta época) nuestras vistas estén situadas en el siguiente período festivo: la navidad, olvidándonos de la maravilla que el otoño nos ofrece entre mediados de septiembre y mediados de diciembre.

La época otoñal es en que la vegetación se hace mágica, es quizás el único envento en que la decrepitud (de la flora) se hace fiesta con su gran colorido. La luz que hay en otoño es ciertamente especial, sobre todo por la tarde, a partir de las 16hs., si a esto le unimos la variedad de tonalidades que la naturaleza nos muestra (ocres, granates, amarillos y todavía algún verde) hace que cada vez que se pasea por un bosque sea un momento irrepetible.

Este fin de semana he tenido la suerte de hacer varias excursiones cerca de Sofía que me han hecho incluso mitificar más los colores y las formas de este tiempo del año. Ayer estuvimos en el Monte Vitosha, la majestuosa cumbre que observa imponente la ciudad, paseamos por un río de piedra que se fue formando tras un glaciar que se extiguió ya hace miles de años, luego dimos un buen paseo por los bosques de alrededor, casi sin hablar solo mirando lo árboles (esto también producto de la resaca del viernes que ya contaré en su momento).

Hoy nos hemos ido al Parque Nacional de Stresherki Balkan, muy ceca de la ciudad de Vratsa (a unos 120 kms. Norte de Sofia, en los Balcanes Centrales) y hemos visitado la Cuevas de Ledenika. No he podido hacer fotos porque estaba prohibido, bien es verdad que la mitad de la gente se saltaba la prohibición a la torera, pero no quería ser yo “el guiri garrulo” que se la saltara, pinchado aquí se pueden ver fotos. La cueva tiene infinidad de grandes cámaras con muchísimas estalactitas y estalagmitas de muchas tonalidades tamaños y grosores, así como pequeños rincones y laguitos de agua, ha sido espectacular, lo mejor han sido los pasadizos que había que cruzar para llegar a las cámaras, "no aptos para personas con sobrepeso" por la estrechez de los accesos.

Antes de llegar a Vratsa hemos visto un cartel que anunciaba la existencia de un pequeño monasterio enclavado en un valle y junto a un río, y para allá que hemos ido. No recuerdo el nombre del monasterio porque todavía no domino mucho el alfabeto cirílico y es muy difícil retener las palabras, espero que me ocurra cada vez menos.

Al llegar a las puertas justo salían dos monjes ortodoxos, todo vestido de negro y con "skufia" (el sombrero característico de los monjes cristianos ortodoxos) y según he entendido nos han bendecido tocándonos la frente, aunque vete tú a saber lo que nos han dicho o hecho. Hemos visitado el museo del monasterio, la capilla y los jardines, así como una vivienda en la que si no he entendido mal en algún momento de su vida estuvo viviendo la madre de Iván Vazov, el poeta y dramaturgo más importante de Bulgaria (tiene calles, estatuas y plazas por todo el país).

Tengo pendiente hacer una entrada con el primer fin de semana en Sofia (me-mo-ra-ble) en el que los becarios salientes y los que siguen aquí nos prepararon un gran finde de fiesta, pero como anteayer viernes estuvimos en la recepción del embajador por motivo del Día de la Hispanidad y luego nos fuimos de fiesta con la gente del Cervantes y becarios de educación, y además la semana que viene hay algún conciertillo al que vamos a ir pues ya hago una entrada con toda la movida nocturna, ociosa y social vivida hasta el momento, que de momento no puede ir mejor…

Sofía está en Bulgaria

2008-09-21T19:48:00.022+03:00

Los primero que a muchos viene a la cabeza cuando se escucha el nombre de Sofía es a nuestra campechana Reina de España saludando con esos exquisitos a la par que precisos movimientos de muñeca y dirigiéndose a la plebeya multitud. Pues bien amigos, lamento desilusionarles, pero mi vinculación con Sofía afortunadamente nada tiene que ver con la Reina.

Sofía es la capital de Bulgaria, un país situado en el centro de la península balcánica y que limita al norte con Rumanía, al oeste con Serbia y Macedonia, al sur con Grecia y Turquía y al este con el Mar Negro.

Siempre me ha gustado la geografía y normalmente cuando era pequeño se me daba bastante bien saber dónde estaban qué países y cuáles eran sus capitales. Todo esto cambió durante una mañana de julio. Tras seis meses infernales estudiando el máster en CECO y luchando con uñas y dientes por obtener la beca y poder optar a destino, había llegado el día que éstos iban a ser asignados y publicados.

Toda la lucha de medio año se iba a concretar durante esa mañana. No pude despegarme del ordenador desde las 9 de la mañana, y más que las uñas lo que me estaba mordiendo eran ya los muñones de los dedos que pagaron muy caro mis nervios previos a saber en qué dichoso lugar del planeta iba a estar currando los proximos doce meses.

Pues bien finalmente salió en la web de ICEX el destino asignado: becario COMEX en Sofía, estaba tan nervioso que no me acordaba de qué país era capital. En los cinco primeros segundos tras salir el destino nombré: Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Macedonia como presuntos países con capital Sofía (no dije Bulgaria).

Esos segundos de pánico (no por el destino en si sino o la ignorancia temporal de a qué país pertenecía) acabaron gracias a Matt (mi neoyorquino compañero de piso y amigo) que con muy buen criterio me dió una bofetada para que parara de gritar países sin parar y me dijo: "¡Bulgaría, tío, Bulgaria!. ¡Te mandan a Bulgaria!. ¡Sofía es la capital de Bulgaria, no de ninguno de los países que acabas de decir!"

Tengo el vuelo a Sofía el viernes 3 de octubre a las 12.10h. Y todavía me quedan 12 días de preparativos, papeleos y despedidas varias. Espero que esta aventura esté tan bien como creo que va a estar