Fight till you Die!

Puestos a seguir con canciones-bofetada en estos tiempos de sensaciones revueltas qué mejor que "Fight till you Die!" de PENNYWISE.

"Fight till you Die! (lucha hasta morir)" de PENNYWISE representa como muy pocas la esencia de la canción-bofetada que te hace espabilar ante la adversidad tal y como sucede con "Last Light" de CONVERGE. A pesar de su título no es una apología de la violencia ni nada de eso, se trata simplemente de una adevertencia contra el exscesivo letargo con el que todos convivimos quizás en demasía desde hace algún tiempo.

Esta canción es la que abre el álbum "Full Circle". Él álbum fue lanzado en 1997 y fue el primero tras la muerte por suicidio de Jason Matthew Thirsk, el bajista original del grupo, que acechado por una gran inestabilidad emocional y depresión no pudo superar su adicción al alcohol y el tratamiento de desintoxicación del mismo que estaba siguiendo. Este hecho se puede constatar en todas las canciones del álbum que, sin perder su aspecto positivo, es considerado como el más oscuro, el que más rabia desprende, el mejor y uno de los mejores álbumes de HxC melódico de siempre.

PENNYWISE lo formaron cuatro compañeros de clase de instituto (cuatro colegas) en Hermosa Beach, un pequeño suburbio del suroeste de Los Ángeles, a finales de los ochenta. Siempre, absolutamente siempre, había mantenido la misma formación, los mismos cuatro colegas (algo no muy habitual en este negocio máxime en bandas de su calibre) hasta la muerte de Jason que fue remplazado por Randy Bradbury (otro colega común, profesor de bajo de Jason). Quizás debido a las adversidades que juntos han pasado, su seña de identidad han sido siempre las bofetadas: música cruda (lo es para el género en el que están catalogados, epitaph-punk, hxc melódico, punk-rock californiano de los 90, etc.), las letras positivas y la solidaridad con los suyos y los no suyos.

Hasta hace cinco días la formación siguió intacta, pero el pasado 22 de agosto Jim Lindberg (frontman del grupo) decidió dejar PW, una putada para los que todavía no hemos tenido la oportunidad de verles en directo (PW ha dicho que no se separan y que remplazarán al cantante, algo harto difícil dada la indentidad de la banda con los mismo intergrantes en 20 años y por la unidad de la CREW que han fomentado desde siempre) aunque como casi siempre, quizás dentro de unos años (cuando se les acabe la pasta) volverán a reunirse los miembros originales.

Su repertorio está lleno de canciones-bofetada, pero esta es la mejor, quizás rabiosamente compuesta y elegida la primera canción del primer álbum tras la muerte de Jason. Aunque la letra en un principio resulta atemporal, abstracta y ambigua para cualquier "tipo de lucha" quizás en estos tiempos que corren esta más ajustada a la realidad y concreta que nunca desde que fuera escrita, aunque los tiempos revueltos no estén solo provocados por la realidad social que hoy existe...

Que la disfruten.

PENNYWISE - Fight till you Die!

Look all around you theres a war thats going on.

(mira a tu alrededor, hay una guerra que sigue adelante)

A struggle against the odds thatss breaking out and must be one.

(una lucha contra las posibilidades, que está estallando y debe ser única)

They're getting ready with the weapons they have found.

(ellos se están preprando conlas armas que tienen)

Take inspiration from the sound.
(coge inspiración del sonido)

See it in the faces of the people everyday.
(mira las caras de la gente todos los días)

We need to take control and find some ammo right away
(necesitamos tomar el control y encontrar algo con lo que luchar ya)

Our cause is righteous and were gonna have our say.
(nuestra causa es justa y vamos a tener la oportunidad de expresar nuestra palabra)

Get ready for the judgment day.
(prepárate par ael día del juicio)

Go ahead and try.
(continúa e inténtalo)

Or kiss your ass good-bye.
(o dale a tu culo un beso de despedida)

People of society are running for their lives.
(la gente de la sociedad está jugándosela)

Get up now and go.
(levántate ahora y vete)

Or your never gonna know.
(o nunca lo sabrás)

Never gonna make it in your houses lying low.
(nunca lo harás escondico en tu casa)

Give it one good try.
(haz un buen intento)

Give it all and fight till you die.
(hazlo todo y lucha hasta morir)

A puppet government their dying in the streets.
(un gobierno de marionetas, su muerte en las calles)

Families are breaking up cause underpaids cant make ends meat.
(las familias se desintegran porque no llegan a fin de mes)

The establishment has put their money underground.
(la clase alta ha enterrado su dinero)

Cause they all know whats coming down.
(porque todos saben la que está cayendo)

A lucky precious with money in their banks.
(queridos aofrtunados con su dinero en los bancos)

Cant imagine what its like to find yourself in homeless ranks.
(no pueden imaginar encontrarse en las condiciones de un sin techo)

Theyve got no conscience for the ones who wont survive.
(no tienen ninguna remordimiento por los que no sobrevivirán)

The time for payback has arived.
(el momento para devolvérsela ha llegado)

All alone in your own society outside are the cries of lives in misery.
(compleatemente solos en su exclusiva sociedad, afuera están los llantos de los que viven en la miseria)

An evil plot of a false democracy subjugating souls just dying to be free.

(un malvado guión de una falsa democracia que subyuga almas que solo quieren ser libres)

This is for the hearts...Still...BEATING!!!!

Tras un fin de semana relámpago/sorpresa en España y a tres horas de volar de vuelta a Sofia: un poco de esperanza en estos días extraños.

Puede uno gustar esta música o no, pero tod@s coincidirán que la letra es pura y desgarradora poesía moderna. A los que les guste: suban el volumen y disfruten. A los que no les guste: silencien el voumen y simplemente vean y lean (letras originales y traducción debajo del vídeo).

CONVERGE - Last light (última luz)

I need you to be the strength of widows and soul survivors.

(necesito que seas la fuerza de viudas y almas supervivientes)

I need you to be as fearless as new mothers and new fathers.

(necesito que seas tran intrépido como las nuevas madres y los nuevos padres)

I need you to be the hope of hearts who lost true love.

(necesito que seas las esperanza de los corazones que pierden el amor verdadero)

I need you to be the might of their first kiss.

(necesito que seas la fuerza de su primer beso)

I need a purpose, I need a meaning.

(necesito un propósito, necesito un significado)

To all that we lose and all we fight for.

(a todo lo que perdemos y por lo que luchamos)

To all our loves and our wars.

(a todos nuestros amores y nuestras guerras)

Keep breathing.

(sigue respirando)

Keep living.

(sigue viviendo)

Keep searching.

(sigue buscando)

Keep pushing on.

(sigue hacia adelante)

Keep bleeding.

(sigue sangrando)

Keep healing.

(sigue curándote)

Keep fading.

(sigue perdiendo color)

Keep shining on.

(sigue brillando)

This is for the hearts...Still...Beating...beating....Beating...BEATING!!!

(esto es para los corazones que todavía laten...laten...laten...¡¡¡LATEN!!!)

Gracias a ender que me puso esta canción por primera vez y que viene que ni al pelo.

Abril (Semana Santa): Gaillimh (Éire)

Amor platónico. La zona más celta. Felicidad. Galway, capital del Gaeltacht. El oeste. El duro oeste. Todo el viento del oeste. El atlántico chocando durante siglos contra sus acantilados. Céltica. Las Islas Arann vigilantes. Los Hombres de Arann vigilantes. El fin del mundo.

Eso es Irlanda, eso es Galway, eso es el oeste.

Los colegas
Ahi estabamos los que pudimos estar. No fuimos pocos: Daniele y Ciara, Alan, Luca, Hassan y feliz encuentro por casualidad con Rory. Manolito: en Lexinton (Kentucky), Matt: en NYC y Ben: en un rascacielos de París.

Los que estuvimos:

Alan (bretón de Brest) acaba de mudarse a Londres. Nuevo trabajo. En los últimos cuatro años y medio ha vivido y trabajado en Irlanda, Francia, Nueva Zelanda, España y Gales. Culo inquieto.

Luca (trentattretrentinientraronoatrentotuttitrentattretroterelando, trentino, casí austríaco). Eterno doctorante (quiere hacer un Ph.D.), en los últimos años ha vivido en Irlanda, España, Italia, Vietnam y temporadas en Kosovo. Eterno estudiante. Ama Roveretto, su pueblo, y no quiere irse de ahi.


Hassan: maldivo (Islas Maldivas) de Malé. Ginecólogo. Va a ser padre y se vuelve a Maldivas prontito a estar con su mujer.

Daniele y Ciara: él de Cagli, Urbino (después de cinco años ya es más irlandés que italiano) y ella de county Kildare. Él empezó erasmus con nosotros y se quedó allí, ella trabajaba en la Trattoría Maretti de Quays St y le conoció a él. Siguen en Galway. Nos volvieron a tratar como reyes.

Dani y Alan

Primera mañana: desayuno irlandés
Preparado por Alan y Ciara. Judías blancas, bacon, salchichas, champiñones a la plancha y cerveza. Éste sí es el desayuno de los campeones y resultó exquisito. Hasta Socket, el gato de Dani y Ciara, no pudo resistirse.

Hay que decir que la vergüenza de beber Heineken en un desayuno irlandés (en lugar de cerveza irlandesa) se debe que era Viernes Santo. Este día es el único día en todo el año que en Irlanda, como país católico, está prohibida la venta de alcohol por lo que ni siquiera abren los pubs. Esto supone que el día de antes, Jueves Santo, hay un masivo saqueo de productos alcoholicos en todo establecimiento que que se dedique a su venta para guardar provisiones para el viernes santo (por supuesto no dejan de beber, simplemente ese dia beben en casa, preciosa hipocresía...). El miércoles, antes de nuestra llegado, cuando Dani llegó al súper solo quedaba Heineken. No hay queja que encima el tío se anticipó a la situación y además acogernos nos dejó la casa llena de birra.

Galway, su ambiente y sus tabernas
Galway es la ciudad "boehemia" y cultural de Irlanda. Lo llaman el pequeño Edimburgo porque además cuenta el Galway Arts Festival (desde luego a escala del que se celebra en la ciudad escocesa) que inunda la ciudad de escenarios desde hace más de 30 años. Por ello además es punto de encuentro de gentes de muy diversa índole.

Tiene dos universidades la National University of Ireland, Galway y el Galway-Mayo Institute of Techonlogy. Esto implica que la población casi se duplica gracias a la población flotante estudiante. Durante el curso se calcula que se alcanzan los 130.000 habitantes, cuando en realidad el censo de 2006 apenas indica que oficialmente hay 72.000. Oh si, fiesta.

Gaillimh es la capital de la zona más irlandesa del país, aquela donde los soldados ingleses no consiguieron invadir en su totalidad ni imponer su lengua por ello es frecuente encontrar gente de la zona cuya lengua materna sea el gaélico irlandés. Todo ello le da una identidad muy característica.

Famosas son su tabernas. Allí se dasarrolla una costumbre social (la de la pinta de Guinness) que va mucho más allá de la simple ingesta de alcohol. En estos lugares el tiempo se detiene, los problemas se apratan a un lado y simplemente se habla con el de al lado mientras locales tocan música tradicional.

En esta ciudad se tiran algunas de las mejores pintas de Guinness de todo el país. Varias de estos locales llevan más de 150 años "alimentando" a la gente. A continuación se muestras las tabernas irlandesas más auténticas de Galway y quizás de casi toda Irlanda.

Taaffes: la mejor pinta de Guinness del mundo. durante los últimos 15 años ha sido galardonado como "la mejor pitna de Guinness de Irlanda(premio anual)" en más de cinco ocasiones. En su interior se encuentran las réplicas de los escudos de las 14 tribus de Galway.

Tig Coilí: como su cartel indica "home of traditional irish music". Uno de los templos de todo el país.

Noghtan's: la taberna más bohemia, con sus cubículos de madera donde no caben más de 4 personas. Uno de los bares más implcados con al Galway Arts Festival.

The Quays: de todos es quizás el visitado por gente más varopinta.

Arás Na Gael: la taberna gaélica. Teóricamente es algo así como "la sede" del gaélico parlante con multitud de actividades para fomentar esta lengua.

The Crane: un lugar mágico, especialmente en momentos importantes: St. Patrick's, Semana Santa, Navidad, etc. Ahi tocan los mejores músicos tradcionales. Tiene más de 200 años. Antaño tenía su tejado de paja, pero la última vez lo habían sustituido por uno sintético (menos bonito pero quizás algo más seguro).

Cena en casa de Hassan
Hassan y su compañero de piso Radjeed (de India) nos invitaron a cenar la última noche. Prepararon unas delicias asiáticas: pollo tika masala, arroz con con curry, etc.. todo con especias que traídas desde sus respectivas tierras. Exquisito. Nos trataron como marqueses y hasta abrimos una botella de vino.

Radjeed y Hassan

Estuvimos hasta altas horas celebrando que Hassan va a ser padre (si, Hassan y padre en la misma frase suena muy raro). Siendo un cojonudo fin de viaje.

Marzo. Roma (y una historia sobre los "años de plomo" en Italia)

¿Qué se puede decir de Roma?.

El fin de semana que en el que el invierno teóricamente nos abandonaba y entraba ya la primavera quedamos Chus y yo decidimos quedar en Roma. Casualmente Pepiña y Pablo también anduvieron por ahi ese finde, con lo que buena parte del tiempo estuvimos por ahi con ellos.

Desde luego lo que si es un placer llegar a la Fontana di Trevi a las 12h de la noche y con frío helador, cuando no hay casi nadie y simplemente sentarse y mirar la maravilla.

A pesar de creer que en Roma el tiempo iba a ser más primaveral que en Sofía, encontramos un fin de semana gélido con un aire exageradamenre frío para el lugar en el que nos econtrábamos, máxime cuando yo vengo de una ciudad como la capital búlgara.

Era la primera vez que Chus visitaba esta ciudad y la tercera que lo hacía yo, pero igualmente cada vez que se gira una esquina y se ve el Coliseo de fondo o cerca sucede como si el cerebro se reseteara y no hubieras estado nunca, ¿el resultado? el mismo: nos quedamos mirando el Coliseo con la boca abierta. De los vistos, El Coliseo es uno de los monumentos que más impresionan, incluso diría que de noche con la buena ilumenación es el más espectacular, sobretodo si te paras a pensar el importente pedazo de historia que tienen esas piedras. Ese domingo además se celebraba la Maratón de Roma, por lo que desde el sabado tarde-noche cortaron la Vía de los Foros Imperiales, esto nos permitió poder caminar toda la avenida, por el centro de la calzada, sin ni un solo coche y sin casi nadie en la calle (¡ni un alma en la calle con el frío que hacía!), permitiendo dar un paseo que muy pocos han podido recorrer y viendo el Coliseo y sus alrededores como muy poca gente ha podido ver. A fin de cuentas: un privilegio que disfrutamos debidamente.

La Piazza Venecia, il aperitivo dal Trastévere, la Piazza Navona, los goncchi y la pizza, el Arco de Trajano, la Piazza Spagna (de noche), la birra Moretti... no podría acabar.

También fue muy especial la visita a Via Michelangelo Caetani (conocida simplemente como Via Caetani). En esa calle, dentro del maletero de un Renault 4 rojo, apareció el cadáver de Aldo Moro (ex-primer ministro y el entonces Presidente de la Democracia Cristiana) el día 9 de mayo de 1978.

Aldo Moro había sido secuestrado 24 días antes por las Brigadas Rojas que, a cambio de su liberación, pedían la excarcelación de varios de sus miembros. A pesar de los llamamientos de toda la sociedad italiana (incluído el Papa Pablo VI), y de la petición expresa del propio Moro a la excarcelación de los miembros de las BR, al no cumplirse sus exigencias, las Brigadas Rojas asesinaron al ex-ministro, representando unos de los shocks más potentes sucedidos en la historia italiana moderna y que tuvo innegables repercusiones políticas.

Desde siempre un tufillo de misterio ha rodeado toda esta historia. Siguendo la iniciativa de Enrico Berlinguer (lider comunista italiano que propuso el "Compromiso histórico italiano" en el que se pretendía una colaboración permanente entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano), Aldo Moro era partidario de una cooperación entre estas dos fuerzas políticas. Esto evidentemente no gustaba a muchos y desde luego resta sentido a la hipótesis de que una organización radical comunista asesinara al primer líder de la DC que quería seguir las ideas de un líder del PCI. Por todo ello desde siempre se ha sospechado que la CIA, durante la época dorada de los golpes de estado bajo su auspicio (recuerden Chile, etc...) hubiera infiltrado multitud de agentes entre las BR para hacer saltar por los aires cualquier posiblidad de que los comunistas pudieran tener un peso importante en la política del país. A modo de curiosidad es importante reseñar que Via Caetani esta en pleno centro de Roma (durante esos días Italia estaba tomada por la policía y el ejército) y prácticamente equidistante a las sedes de la DC y el PCI.

Desde hace años me ha fascinado toda esta historia por lo que representa (los años de plomo en Italia), por el personaje y por el trasfondo político del asunto. Existen varias películas, de mayor o menor calidad que tratan de reflejar con diferentes puntos de vista lo sucedido, como Buenos días, noche (Buongiono, notte), El año de las armas (Year of the gun) o La plaza de las cinco lunas (Piazza delle Cinque Lune).

Curiosamente, el mismo día, el 9 de mayo de 1978, también fue asesinado Peppino Impastato, el muchacho siciliano, hijo de un importante mafioso que durante toda su vida se opuso a las actividades delictivas de "su familia" y contra la que luchó activamente durante varios años.

Este personaje fue el que inspiró la película Los cien pasos (I cento passi) cuya canción principal compuso e interpretó uno de mis gurpos favoritos: Modena City Ramblers y cuyo vídeo dejo aqui debajo.

Marzo. Baba Marta: una colorida costumbre

Una de las festividades tradicionales más típicamente búlgaras es la celebración de la llegada del mes de Marzo (Baba Marta: la anciana, abuela Marta) con el intercambio fraternal de lo que llamamos “mártenitza” (la encontraréis transcrita como “martenitsa” también): figuritas de hilos blancos y rojos entrelazados, que hoy en día pueden convertirse en auténticas obras de artesanía y llevar diferentes adornos con estricto significado de carácter dualista, relacionado con los ancestrales cultos solares. De hecho, la simbología que esconden las figuritas blanca y encarnada (sinónimo de ‘morada' en la antigüedad) “atadas ” mediante un lazo de unión firme es prácticamente idéntico al conocido símbolo dual: Yin-Yang.

El nombre actual del mes de marzo – Marta – proviene, al igual que en los idiomas romances, del nombre latino Martius (de Marte), aunque antaño su nombre se derivaba de abedúl: el árbol que anunciaba con el temprano brote de sus hojas y su savia, la llegada de la primavera y, quizás, también la claridad diurna que iba en aumento.

Cuenta la leyenda más conocida sobre el origen de esta tradición que fue la Mártenitza el mensaje de salud y bienestar que intercambiaron el khan (can) Asparuh (que formó la Bulgaria balcánica) y su querida hermana, cuando él tuvo que partir con parte de su pueblo desde las lejanas montañas tibetanas en busca de nuevos territorios, obligado por el avance de los jázaros. Después de su largo camino atravesó el Danubio y acampó en tierras habitadas por los eslavos que le recibieron amistosamente con ricos manjares y los exuberantes frutos de su bendita tierra. Pero el corazón del joven khan lloraba por la añoranza de su tierra natal y su familia, y su lamento se levantó hasta el sol que, consternado, hizo descender a su hombro una veloz golondrina (paloma o halcón en otras versiones) que le habló con voz humana y él le confió su pena. Emprendió ella el camino de vuelta a las tierras de su padre Kubrat y al llegar allí dio el mensaje de la creación de su nuevo estado a su querda hermana (Calina) y familiares. En señal de su alegría le hizo ella un verde ramito (de sagrado eneldo) envuelto en lana blanca con nudos que cifraron su mensaje, así como era la costumbre entre los búlgaros, y lo mandó de vuelta con la misma golondrina. En pocos días llevó el pájaro el mensaje a Asperuh, pero tuvo que pagar su rápido y abnegado vuelo con una herida en sus alas que encarnó de sangre la blanca lana. Al descifrar el khan el mensaje de su hermana y percatarse de la fidelidad de su mensajera celestial, guardó la ramita adornada con la lana blanca y encarnada cerca de su corazón y mandó a todo su pueblo que hiciera lo mismo, en conmemoración de este día, de generación en generación...

La mañana del día 1 de marzo se prende una gran hoguera con mucho humo delante de cada casa. Más tarde se salta por encima de ella hasta tres veces, para purificarse de todo mal y enfermedades. Las amas de las casas sacan sus alfombras, manteles y tejidos de color carmesí con los que cubren los árboles de su huerto y, acto seguido, adornan los pechos de cada uno de los suyos con la mártenitza.

La martenitza se supone que es una especie de amuleto que tiene poderes mágicos y asegura fertilidad, salud y felicidad a los que lo llevan. Los pequeños de la casa adornan con ellas su brazo derecho, el pecho o el cuello y las doncellas pueden llevarlas en el pelo. Los varones, en cambio, las atan por encima del codo o tobillo izquierdo o las esconden debajo del talón del mismo lado, no vaya a ser que “les fuera atada la hombría”. Se ponen también al ganado y los árboles frutales para asegurar un año de prosperidad.

Suelen llevarse hasta ver la primera golondrina, cigüeña o árbol en flor que anuncien la llegada de la primavera y entonces se atan en las ramas de un árbol con las palabras: “llévate mi oscuro y malo y tráeme el claro y bendito verano” .

Febrero-Marzo. Finlandia

Lo primero que uno se encuentra en Helsinki nada más bajarse del autobús que te lleva desde el aeropuerto al centro, además de a Piombino, son dos o tres tipas (no precisemante feas) vestidas con traje de fiesta cayéndose por el suelo en medio de un paso de peatones congelado mostrando un evidente estado de embriaguez (eran las 12h. de la noche, da). Si amigos, lo primero que vi en Helsinki es exactamente lo que Piombino me dijo que "había estado padeciendo" durante meses.

Helsinki es una ciudad muy curiosa: es una ciudad con arquitectura extremadamente limpia. La ciudad es prácticamente nueva y, pese a que su fundación data de 1550, pocos edicifios tienen más de sesenta años. Esto se debe al período de guerras y ocupaciones que ha tenido a lo largo de los últimos doscientos años. La ciudad fue fundada como colonia sueca, de hecho el sueco es todavía es lengua oficial (Helsingfors es su nombre en sueco), y la relación con Suecia es muy estrecha en cuanto en lo económico y lo social (por ejemplo todo aspirante a miembro del parlamento de finlandés ha de ser bilingüe finlandés-sueco). Después a principios del s. XIX tras la Guerra Finlandesa pasó a manos del Zar de Rusia. Pero el período de guerras no terminó aquí, durante La Gran Guerra (I G.M.) estalló la Guerra Civil Finlandesa, con un bando pro bolchevique y otro apoyado por el Imperio Alemán, este último fue el que resultó vencedor. Durante la II Guerra Mundial, Finlandía luchó contra la U.R.S.S. Todos estos eventos hicieron que la ciudad de Helsinki fuera quemada y desturida varias veces (aunque en ninguna de las ocasiones se destruyó la ciudad en su totalidad) lo que provoca el aspecto nuevo que tiene.

Parecía que venir de los -10ºC de Sofía a los -10ºC de Helsinki apenas iban a suponer diferencia, pero si que la supuso. El frío de Helsinki (frío nórdico) no tiene tanto que ver como el que experimentamos en Sofía (frío continental). ¡¡Pero si incluso el Mar Báltico estaba todo congelado y, como puede verse se podía caminar sobre él!!. Se podía andar por trozos de agua salada que a partir de primavera no es más que mar con sus olitas y todo. El frío finlandés se mete en los huesos y es muy difícil que salga además las escasas horas de luz tampoco ayudaban a entrar en calor.

Este calor deseado es fácil de alcanzar con un factor importante en este país: el alcohol. Finlandia es conocida por sus muebles de diseño, sus miles de lagos y porque su población tiene una gran simpatía por el alcohol. Evidentemente esto ha provocado graves problemas sociales (más allá de esas chicas volcando en el paso de cebra del principio) que han llevado al estado a una severa política de control. Muestra de ello es ALKO, una empresa 100% estatal que es el único distribuidor de alcohol de alta graduación del país, un hecho que me resultó curioso y que luego he descubierto que existe en lugares como Suecia, Canadá o algúnos estados del imperio yanki.

Otra curisidad para un expatriado en la humilde Bulgaria, es el nivel de vida y servicios de este país. En Finlandia se puede pagar con tarjeta hasta una gominola, hablan inglés hasta las cajeras del LIDL, los transportes públicos son modernos y eficaces, etc. Pero lo que más llama la atención es que las aceras de la calle más comercial de la ciudad ¡¡¡tiene calefacción!!!. Es decir se llega un punto-frontera en el que pasas del blanco de las calles aledañas a la acera desnuda de nieve (eso si mojada) de dicha calle. Si no recuerdo mal creo que en Sofía tenemos dos quitanieves para toda la ciudad (y casi siempre están averiadas). Curioso.

Una vez ya apurada la vida dirurna (y sobre todo la nocturna, ¡Pimobino, vaya vida nocturna!) de Helsinki, el último día de estancia en Finlandia y aprovechando que a Danilo le tocaba currar ese lunes, el siguiente destino fue Porvoo (a 2hs de autobus de la capital). Porvoo es la segunda ciudad más antigua de Finlandia y su fundación data de antes del s. XIV. Destacan sus casitas antiguas, bajas y de madera y en general el cuidado aspecto del pueblecito que además en invierno con la nieve le daba el típico aspecto de pueblito que aparece en cualquier fábula o cuento nórdico.

Paseando por el pueblo se puede llegar al cementerio (extraviándose un poco por un bosque, eso si). Los cementerios son bonitos. Lo que representa, la muerte y el culto a la muerte no es bonito, pero hay complejos en si que si lo son, por ejemplo cementerios celtas de las Islas de Aran en Irlanda o cementerio de Montparnasse de París. Cuando uno se encuentra solo, sin nadie a tu alrededor (ni un alma), durante un gélido día de febrero a -9ºC, todo lleno de nieve, dentro de un cementerio finlandés al que solo se puede acceder tras 10 de camino por el bosque, es una sensación rara, pero es una sensación de paz. El cementerio de Porvoo me parece uno de los más bonitos que he visto, quizás por las circunstancias mencionadas en la frase anterior. Comprendo que todo suena un poco macabro, pero no lo es.

Tras una larga ausencia

Casi medio año. Esto tenía que pasar. Desde el principio estaba claro. Esto del blog tiene altibajos. ¿Razones (excusas)?. Muchas. Pero principalmente el tiempo libre. La escasez o abundandia del mismo (aunque no se sabe bien qué es mejor si la escasez o la abundancia). Cambios momentáneos de prioridades quizás.

En fin.

La intención es de recuperar el tiempo perdido. Lo es. Así que, salvo más excusas, en breve irán públicándose todas las entradas previstas procurando mantener la misma cronogía que la intención inicial.

Bienregresados.

China (II): Pekín y nochevieja en Shanghai

Tras regresar del viaje relámpago a España el fin de semana pasado (me dio tiempo a: familia, colegas e incluso a ir a Villanueva a La Turra, en cuatro días no está mal) me veo en la obligación de proseguir con el blog que he tenido abandonado durante más de un mes.

Las razones (también llamadas excusas) excusas son varias: la principal ha sido la pereza, pero en mifavor he de decir que he pasado un mes de enero movidito con varias visitas a Sofia (Ángela vino desde Viena y Sara, Chus y Bea desde Madrid), que junto a algo más de curro y la cabeza en mi visita a España casi cinco meses después han hecho que distraiga un poco esta bitácora.

Una vez realizada esta entrada pueden ustedes regresar a la entrada China (I) para ver alguna foto nueva de nochebuena con los argentinos, en especial en la que Martín, ya envinado (tal y como él mismo se autodefinió) aparece debajo de todos nostros en el sofá del hostel, no tiene precio.

La Gran Muralla (parte de Mutianyu) y "El Nido" (Estadio Olímpico de Pekín).

Según se dice La Gran Murralla China es la única construcción creada por el hombre que se ve desde el espacio. Realmente han surgido muchas dudas acerca de esta afirmación ya que ni los propios astronautas chinos han podido corroborar que así sea, en todo caso es innegable la magnitud de tal edificación. Como curiosidad además de apuntar que mide más de 6.000 kms. de longitud indicar también que en algunas de su partes está formada en varias barreras paralelas.

El propósito de su contrucción fue proteger el Imperio Chino de los ataques de sus vecinos mongoles, aunque esto no obtuvo el éxito esperado ya que los mongoles consigueron penetrar en varias ocasiones a China durante sus ataques.

La parte de Mutianyu es, de las más cercanas a Pekín, quizás la menos transitada desdel punto de vista turístico, esto unido a las bajas temperaturas (andar varias horas por "er calle" a -5ºC jode un poquillo) y el fuerte viento que soplaba hizo que prácticamente no hubiera nadie paseando por la muralla.


A pesar de las adversas condiciones climatológicas y de la época del año, crudo invierno que hacía que la naturaleza estuviera en su esplendor más caduco, de ahí ese paisaje gris (casi cenizo), y esos árboles pelados que deslucieron algo el paisaje, se puede apreciar de forma perfecta la espectacularidad del monumento que nos concedió un largo paseo de casi dos horas por encima de los ladrillos que formaban la mole de la muralla.




Tras regresar de Mutianyu, y todavía arrecíos, visitamos "El Nido" el Estadio Olímpico de los Juegos de Pekín 2008. Desde lugo hay que reconocer que el estadio es una obra maestra sobre todo para haber sido construdio en apenas seis meses y gracias a su cuidada iluminación aparenta majestuoso sobre uno de los nuevos barrios de Pekín construído para la ocasión.


Enfrente del El Nido sita "El Cubo de Agua", la piscina donde Michael Phelps consiguió sus 8 oros y donde nuestras chicas de natación sincronizada lograron 2 platas, con una construcción futurista que hacía que la mitad del edificio cambiara de color y de imágenes constantemente, Sencillamente espectacular.





El Palacio de Verano.

El último día en Pekín antes del viaje a Shanghai lo dedicamos a ver lo que resultó la sopresa agradable del viaje: El Palacio de Verano. Sorpresa agradable y "monumento revelación" porque, desde la ignorancia, cuando uno piensa que va a Pekín siempre le viene a la cabeza la Gran Murralla, la Ciudad Porhibida, la gastronomía china, los mercadillos donde regatear las falsificaciones, últimamente el Estadio Olímpico... y por ahi de forma secundaria aparece el Palacio de Verano, pues bien El Palacio de Verano resultó quizás (tras la Gran Muralla) lo más espectauclar de la estancia en Pekín.

Este complejo se construyó a las afueras de Pekín en una zona arbolada, con un gran lago y entre pequeñas colinas como residenci estival del Emperador para que este pudiera soportar mejor los rigores del verano pekinés.

La mayor variedad de edificios así como sus ubicaciónes y la perfecta y cuidada restauración hacen que El Palacio de Verano resulte quizás más entretenido para el visitante que por ejemplo La Ciudad Prohibida (que puede llegar a resultar algo monótona), ya que el propio palacio está ubicado en un bosque con siempre sorpresas por descubirir en todos sus recovecos.






Shanghai.

El día 30 de diciembre fue el día elegido para desembarcar vía aérea en Shanghai. Nada más pisar esta ciudad el viajero se da cuenta que no tiene tanto que ver con Pekín, es una ciudad china pero no lo es. Es decir, es una ciudad que pertenece a China y siempre ha pertenecido a China (no como el caso por ejemplo de Hong Kong que fue territorio birtánico desde 1898 hasta 1997) pero ha sido durante años una concesión francesa e inglesa, aunque no tengo muy claro las competencias administrativas, al parecer estas naciones tenían la exclusiva de explotación del puerto marítimo de Shanghai e incluso barrios enteros estaban administrados por las autoridades de estos países, todo ello sin dejar de ser territorio chino.


Estas influencias son absolutamente el todo de esta ciudad, mucho más occidentalizada y euopeizada, en la actualidad shanghai es la capital finaciera del país por delante de Pekín, todas las grandes multinacionales tienen en Shaghai las sedes de sus filiales en China y la Bolsa de Valores de Shaghai junto a la de Hong Kong son las más importantes del país.

Incluso el gobierno Chino está inviertiendo gran cantidad de dinero y esfuerzos para convertir Shanghai en el puerto más importante y capital financiera de Asia ya que, aunque ahora lo sea Hong Kong, al proceder de colonia birtánica, no lo consideran purmente chino, y quieren que Shanghai, una ciudad que siempre ha sido China, sea la verdadera "joya de la corona".

Todo esto se hace patente nada más aterrizar. El medio de transporte que hay que tomar desde el aeropuerto de Shanghai-Pudong hacia el centro de la ciudad, que está a 40 kms., es el MAGLEV que es el Tren de Levitación Magnética (impulsado a través de fuerza electromagnética, los raíles no sufren rozamiento alguno) que cubre esta distancia en 7 mins, alcanzando unas velocidades de 431 kms/h.



La occidentalización, modernidad y comercio de la ciudad también puede comprobarse caminando de noche por el centro de la ciudad, en concreto la Calle Nanjing con sus miles de carteles de neón.




Dicen que Nueva York es "la ciudad de los rascacielos" pero Shanghai no se queda a la zaga, sobre todo por las viendo la panorámica que la zona financiera ofrece desde El Bund (el malecón de Shaghai), en la que destaca la Oriental Pearl Tower "La Perla" esa escandalosa construcción futurista que parece que lo que uno ve es algo de ciencia ficción o de dibujos animados, absolutamente increíble.




Pero Shanghai no solo es modernidad, occidentalización, luces y rascacielos, también destaca esa china antigua y portuaria. El barrio de la French Concession (Concesión Francesa) contiene varios edificios coloniales franceses como los que puedan quedar en Nueva Orléans.

Asimismo es muy curioso encontrar en medio de esta moderna ciudad el Jardín Yuyuan, construido a semejanza de los jardnes imperiales de Pekín con sus edificios, escaleras, estanques y esculturas, ahora convertido en una especie de centro comercial al aire libre, a pesar de haber sido declarado hace años como "Monumento Nacional" (aunque para ser honesto hay que decir que apenas se nota que los edificios ahora son en realiad tiendas si no fuera por a alfuencia masiva de gente ya que lo han cuidado de sobremanera).








Nochevieja y año nuevo en Shanghai.

El día 31 decidimos hacer la cena de nochevieja en un restaurante mongol y probamos la mayor de las delicias de su cocina el Huogo (también llamado "Hot Pot" u Olla Mongola) que es algo así como una fondue de cocer en lugar que de freír o de untar. Exquista sobre todo por la variedad de viandas a cocer por uno mismo, y aunque cada uno se cocina lo suyo resulta la mar de divertido, sobre todo lo cerdo que uno se pone y pone a los demás intentando buscar el trozo de alimento (calamar, carne, verdura o alimento no identificado) que previamente ha dejado uno un ratito antes en la olla.



Tras la divertida, copiosa y sabrosa cena, celebramos las "campanadas de fin de año" (realmente fue una cuenta atrás de 10 segundos) en medio de la calle Nanjing (la moderna llena de luces de neón) bajo una pantalla gigante instalada para la ocasión y entre miles, miles, miles, miles de chinos, chinos por todas partes mucho y todos muy apretados (MUY APRETADOS), increíble, sobre todo la cara que ponían cuando nos estábamos comiendo las uvas con cada segundo de la cuenta atrás.

Después fiesta en el Zapata, que no dejó de ser un bar occidental lleno de expatriados (y chinos también), pero claro contando con que el año nuevo chino no se celebraba hasta final de enero es lo único que pudimos hacer como buenos guiris ignorantes en un país en el que no se usa el calendario gregoriano en una ciudad que no conocíamos.

El día de año nuevo, con todos los hígados destrozados, solo Carol y servidor fuimos capaces de ir a ver el Templo del Buda de Jade un lugar ciertamente espiritual, con fuerte aroma a incienso por todas partes que contiene dos budas tallados en Jade.




Epílogo.

El resto de días no dejaron de ser un viaje contínuo: Shanghai-Pekín (noche en Pekín)-Ámsterdam-Berlín (noche en Berlín)-Sofía, con sus correspondientes retrasos de aviones, mi mochila enviada a Dublín via Toronto desde Pekín (si señores, ¡mi maleta dio la vuelta completa al globo en solo unos días!). Incluso a Rocha y a mi nos colocaron en primera clase en el vuelo Pakín-Amsterdam, ¡íbamos como marqueses!.

Les dejo algunas fotos de gastronomía china, no me pregunten lo que es todo porque no lo se. Estoy seguro de haber probado carnes de animales muy raros, pero me da igual estaba todo muy rico.

De este viaje sobre todo recordaré, la gastronomía, el intenso frío que no hizo todo el viaje, la compañía, así como el exotismo del lugar, sus gentes y algunas de sus costumbres...